Fantasia francese: recensione del ristorante L'Escargot di Londra
La grande dama della cucina gallica di Soho continua a brillare
Immediatamente riconoscibile dai commensali londinesi per la sua insegna al neon, il bistrot di Greek Street L'Escargot è una vera istituzione di Soho.
Servendo la classica cucina francese agli affamati londinesi dal 1927, il ristorante vanta l'onore di essere il primo locale in Inghilterra a servire le lumache.
Eppure, nonostante il suo status di venerabile e una clientela che ha incluso artisti del calibro di Coco Chanel, John Gielgud e la principessa Diana, non c'è niente di rigido o soffocante in L'Escargot.
L'arredamento può essere pesantemente opulento - bassorilievi, mobili antichi, lussuosa tappezzeria rossa e un lampadario di cristallo - ma l'atmosfera è rilassata, l'ostentazione fin-de-siecle trafitta da opere d'arte irriverenti che vanno da Matisse a Beryl Cook.
Un conviviale ronzio di chiacchiere nasce da una clientela variegata che va dal completo in giacca e cravatta ai turisti in giacche imbottite.
Per iniziare, ordino la zuppa di aragosta e, su consiglio entusiasta della nostra cameriera cordiale e competente, un bicchiere di Sancerre sauvignon blanc.
La zuppa arriva ricca, densa e così impenitentemente pungente che il Sancerre funge praticamente da zattera di salvataggio, è un sapore croccante che taglia il sapore intensamente saporito del brodo di pesce.
A circa due terzi dell'ingresso, mi rendo vagamente conto che la mia fame è già pericolosamente saziata, ma è inutile: il cuore vuole ciò che vuole, e presto la ciotola è vuota.
Il mio compagno ordina la zuppa di cipolle francese, un classico che sembra impossibile da ignorare dato il pedigree di L'Escargot come grande dama della gastronomia gallica di Soho.
La zuppa stessa - una miscela untuosa e golosa di salato e dolce - gioca quasi in secondo piano rispetto all'enorme pezzo di formaggio che occupa la maggior parte del piatto. Il formaggio si rivela troppo: la sconfitta viene dichiarata molto prima che il fondo della ciotola appaia in vista.
Il piatto principale del mio compagno - mezza aragosta, servita con piselli alla menta e patatine fritte - è fresca dell'oceano e sapientemente guarnita, anche se la quantità di carne all'interno sembra leggermente avara rispetto alla tendenza generale di L'Escargot verso porzioni abbondanti.
Il bourguignon di manzo è un successo più clamoroso. Una salsa robusta e saporita si raccoglie intorno a manzo incredibilmente tenero, scaglie di carota, funghi e pezzi grassi di maiale.
Piuttosto che un prevedibile rosso pesante, la nostra cameriera ha consigliato un Fleurie beaujolais fruttato di medio corpo per accompagnare il pasto, che si rivela una delizia inaspettata.
Dopo una cena così sostanziosa, un trio di sorbetti - lampone, mango e limone - funge da manna rinfrescante in un deserto di burro e panna.
Nel frattempo, un soufflé Grand Marnier - servito ben caldo e arrivato con un forte bouquet di uovo appena sbattuto - è così sciolto in bocca che ti ritrovi non tanto a mangiarlo quanto a inseguirlo.
Il caffè viene offerto per concludere il pasto, ma dopo tante indulgenze una coricata sembra una proposta ancora più allettante.
L'Escargot non corre il rischio di perdere la sua reputazione di custode ben imbottito di Londra del meglio della cucina gallica, anche se anche i buongustai più indulgenti sono invitati a entrare a stomaco vuoto.
L'Escargot, 48 Greek St, W1D 4EF; lescargot.co.uk
