Lo studio degli effetti speciali di Chanel: Maison Lesage
L'istituzione di proprietà di Chanel del lavoro manuale e della cucitura fine
Incontro per la prima volta Hubert Barrère, il carismatico direttore artistico della Maison Lesage, a Venezia in uno spazio espositivo speciale che è meglio descritto come un planetario Chanel: una stanza scarsamente illuminata dove i riflettori brillano su spettacolari campioni di ricamo che brillano come mini piogge di meteoriti congelati in volta. Ogni campione di ricamo - un frammento di un abito couture Chanel - è incorniciato dietro un quadrato di cartoncino bianco e presentato come un'opera finita; come quadri luminescenti composti da paillettes, perline, perle, pagliuzze d'oro, fili di seta, rafia e molto altro ancora.
L'effetto è piuttosto affascinante e Barrère, che non ha mai visto i suoi progetti e la lavorazione del suo team presentati in questo modo, è piuttosto sorpreso dal display scintillante. È come vedere qualcosa di completamente nuovo, dice il designer. Conosco questi schemi – li ho ideati io – ma così, beh, è come entrare in un universo magico.
CHANEL
La mostra Lesage a Venezia fa parte del primissimo evento 'Homo Faber', uno spettacolo colossale che riunisce da tutta Europa più di 400 artigiani che creano capolavori a mano. Questi artigiani, che spesso lavorano nell'ombra, sono la linfa vitale dei marchi di lusso. In mostra le loro abilità in mini laboratori in tutto il centro artistico della Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore sono rilegatori di Smythson, smaltatori di quadranti di Vacheron Constantin, incastonatori di gemme di Van Cleef & Arpels, sellai di Hermès e specialisti indipendenti come come restauratori di arazzi e belle arti, senza dimenticare campioni di curiosità di nicchia, come il francese Charles Roulin, che crea intagli spettacolari su coltelli pieghevoli.
Lesage ha uno dei più grandi spazi espositivi di Homo Faber, poiché il suo nome è stato legato per decenni all'arte dell'alta moda. A Lesage, il ricamo non conosce limiti, motivo per cui questo nome leggendario della moda, fondato da François Lesage nel 1924, è probabilmente la casa di ricamo più famosa del mondo. Acquisita da Chanel nel 2002, Lesage fa parte della filiale Paraffection ('for love') della maison, che conta numerosi laboratori specializzati Métiers d'Art; questi includono il produttore di piume Lemarié, l'atelier di pieghettatura Lognon, il calzolaio Massaro, il modista Maison Michel e il gioielliere Goossens.
L'iniziativa di Chanel, proprio come Homo Faber, sebbene più prolungata e distinta, mira a promuovere e preservare il savoir faire degli artigiani attraverso l'acquisizione di aziende Métiers d'Art che producono articoli di alta moda per Chanel e altre prestigiose case.
Barrère sta fotografando le sue mostre preferite. La sua passione per il ricamo è palpabile e il suo stile personale è puro divertimento: ha i capelli corti, biondo platino e una predilezione per gli occhiali geek-chic e le scarpe da ginnastica demenziali. Mentre esplora la mostra, nomina la collezione Chanel che ha acceso ogni foglio di scintillanti ricami. Un motivo di paillettes che ricorda i fuochi d'artificio della girandola è riprodotto nei colori della bandiera francese; il design altamente intricato è stato utilizzato per coprire un'intera giacca presentata alla sfilata couture Autunno 2018 di Chanel a Parigi, a tema sulla capitale stessa come omaggio diretto al luogo di nascita della couture e agli artigiani francesi che hanno mantenuto la sua autorità come leader dell'innovazione nel corso dei secoli. Un altro campione decorativo è ricoperto da strisce di legno beige che sono state tagliate come trucioli di matita con bordi multicolori tinti a mano. Per la passerella, questi 'abbellimenti eco' sono stati utilizzati per creare un motivo a squame sulle maniche e sotto la gonna di un abito color cipria presentato alla sfilata couture primavera 2016 di Chanel, che si è svolta presso il punto di riferimento della capitale, il Grand Palais.
Per questa stessa collezione, l'atelier Lesage ha creato ricami con trucioli di legno, che ha rimodellato come perline, volant e persino 'tweed' a mosaico. Il processo è un va et viens tra noi e Karl [Lagerfeld, il celebre direttore artistico di Chanel], afferma Barrère, che guida Lesage dal 2011. Noi dei Métiers d'Art [aziende] abbiamo una grande libertà creativa, molto più del atelier di alta moda più guidati. Karl ci invia i suoi schizzi e io propongo diversi modi per dare vita alla sua visione. Lavoro con il team di Lesage per sviluppare nuove tecniche e modi di esprimere luce, colore e consistenza. Essere liberi di farlo è davvero unico.
Lesage è un'azienda fondata sul principio che il ricamo deve favorire le sinergie più sottili tra stoffa e ornamento mantenendo i codici di design specifici di ogni casa di lusso; l'idea è che le tecniche decorative debbano essere innovative, sorprendenti e visivamente illuminanti, come mezzo per valorizzare o modellare la silhouette di un design di haute couture - o addirittura quella di un capo prêt-à-porter, dal momento che Lesage lavora in tutti gli annuali di Chanel collezioni (compresi gli accessori) e commissioni di ricamo per altri marchi di lusso.
La casa è stata originariamente fondata nel 1868 da Albert Michonet, che forniva ricami a Charles Frederick Worth, stilista dell'imperatrice Eugénie. Durante la prima guerra mondiale, l'attività di Michonet va incontro a tempi duri e successivamente non riesce a capitalizzare il ritrovato ottimismo dei primi anni '20, periodo di grande audacia dello stile e della cultura europea grazie alla nascita del Surrealismo e delle avanguardie.
Albert Lesage, un imprenditore con un occhio per la moda, acquistò l'attività nel 1924. Lui e sua moglie Marie-Louise Favot, una talentuosa ricamatrice che aveva precedentemente lavorato per Vionnet, stabilirono presto Lesage come un'autorità nel settore del ricamo, producendo ricami per designer visionari come come Elsa Schiaparelli. Hanno resistito al crollo finanziario degli anni '30 e all'austerità degli anni '40, mentre il figlio François viveva a Los Angeles, dopo essersi trasferito lì all'età di 19 anni per imparare l'inglese. François, che divenne ben collegato con la comunità degli espatriati francesi grazie all'amico di famiglia e star del cinema Charles Boyer, iniziò a presentare i suoi progetti agli studi di Hollywood. Presto aprì il suo atelier di ricamo su Sunset Boulevard, dove creò abiti per Marlene Dietrich, Lana Turner, Lauren Bacall e Ava Gardner.
François è tornato a casa per guidare Lesage nei primi anni '50 quando suo padre è morto, portando un nuovo dinamismo 'californiano' nell'azienda, sperimentando nuovi materiali, finiture e trame. I suoi clienti erano i più eminenti liberi pensatori della moda, tra cui Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain e Christian Dior, e più tardi Yves Saint Laurent, Christian Lacroix e Karl Lagerfeld per Chanel. Per la collezione SS88 di Saint Laurent, ha creato le famose giacche Iris e Girasoli ispirate a Van Gogh, ognuna composta da 450.000 paillettes. I designer lo soprannominarono 'Monsieur La Féerie' ('Mr Fairytale'), ma l'umile Lesage scelse di descriversi come 'la Svizzera dello stile', non volendo intrattenere la rivalità che esisteva tra le case di moda.
Per quanto riguarda Hubert Barrère, il suo ingresso in Lesage sembra essere stato scritto nelle stelle (Chanel). Nato in Bretagna, ha inizialmente studiato legge prima che l'attrazione della moda diventasse troppo grande. Penso che stavo disegnando abiti prima di poter parlare, ride il gioviale stilista. Si trasferisce a Parigi per laurearsi in moda all'École de la Chambre Syndicale, fucina di grandi talenti tra cui Saint Laurent, André Courrèges, Valentino Garavani, Issey Miyake e Karl Lagerfeld.
Da studente, non potevo permettermi di lavorare come stagiaire [stagista non retribuito] per una grande casa di moda, spiega Barrère, che alla fine ha preso uno stage a salario minimo in un'altra casa di ricamo meno conosciuta, dove ha intrapreso una serie di progetti in per affinare le sue abilità di cucito. Un compito si è rivelato più impegnativo di quanto si aspettasse, quindi si è rivolto a Maison Lesage per una guida.
Stavo lavorando a un ricamo ispirato all'Opéra de Paris. Avevo organizzato un incontro a Lesage che si era offerto di aiutarmi, ma mentre aspettavo nel corridoio, lo stesso Monsieur Lesage ha chiesto di vedere il mio lavoro. Mi ha dato molti consigli e mi ha aiutato a scegliere le perle e i lustrini giusti. Era così gentile e generoso. Dopo questo incontro, ho deciso di rimanere in contatto con lui. Ho conosciuto sua moglie ei suoi figli; diventammo amici. Non ho mai lavorato con lui, ma gli piaceva sentire come stava procedendo la mia carriera, dice Barrère dell'avuncolare fondatore di Lesage, che nel 1992 ha fondato la sua scuola omonima in rue de la Grange Batelière a Parigi per garantire che l'arte del ricamo sarebbe essere trasmesso alla generazione successiva. L'École Lesage è oggi considerata uno dei grandi bastioni della creatività francese.
Il giovane Barrère progredirà rapidamente anche nei ranghi della moda: avviò un'attività in proprio realizzando corsetti per le migliori case di moda tra cui Alexander McQueen, John Galliano (allora in Dior) e Stella McCartney; poi, nel 1997, Barrère diventa direttore creativo di Hurel, stimata casa di ricami che, all'epoca, collaborava anche con Chanel.
Quando Monsieur Lesage si è ammalato gravemente nel 2011, il designer veterano, che ha lavorato fino agli ottant'anni, ha espresso il desiderio che Barrère assumesse il ruolo di leader di Lesage. Il ruolo è stato una grande sorpresa: a quel punto lavoravo con Chanel da 20 anni [da Hurel e altre maison], ma onestamente non ero preparata a queste notizie. Lesage è un'istituzione. La mossa di Barrère è stata agrodolce: sono arrivato a Lesage il 1 dicembre 2011. Non c'è stato alcun periodo di ambientamento, perché Monsieur Lesage è morto nel sonno la sera prima del mio arrivo. Tutte le donne di Lesage erano mortificate: era come una figura paterna, il loro mentore, le maître brodeur.
Barrère si dimostrò comunque un degno erede. Uno dei suoi primi progetti è stato quello di fornire ricami per la passerella Cruise 2013 di Chanel, tenutasi a maggio 2012. La collezione, che Karl Lagerfeld ha concepito come una versione futuristica dell'abito Versailles del XVIII secolo, includeva ricami che combinavano l'artigianato tradizionale con la fabbricazione high-tech. Una minigonna gonfia in plastica metallizzata/goffrata in oro sembrava essere incrostata di morbide conchiglie rosa, alghe verdi ondulate e delicati coralli: le minuscole forme di smerlo erano infatti modellate in lattice rosa raccolto, che gli esperti di Lesage hanno combinato con onde di nastro di pizzo bianco insieme a perle di vetro verde, gemme tempestate di strass e migliaia di paillettes tubolari rosa e oro.
Un ago infilato è la voie royale del ricamo: ci si può fare di tutto, dice Barrère, che sono venuto a trovare nell'atelier di Lesage a Pantin, alla periferia di Parigi. L'edificio moderno, ma per il resto anonimo, ospita anche una manciata di aziende di Paraffection, tra cui Goossens, Lemarié e Maison Michel.
L'atmosfera è tranquilla e riverente negli spazi ariosi e open space dell'atelier Lesage mentre le ricamatrici lavorano pazientemente sui nuovi modelli per la collezione Métiers d'Art 2018/19, che sarà presentata al Metropolitan Museum of Art di New York il 4 dicembre Sono i primi di novembre, prima settimana del ciclo produttivo: tempo di spedita sperimentazione. I disegni e le idee di Barrère vengono attualmente realizzati dalla sua squadra, che lavora con un ago e un uncino Lunéville - un'invenzione del XIX secolo che prende il nome dalla città lorenese in cui è stata concepita.
Ideato originariamente per il ricamo a punto catenella, il tradizionale attrezzo con manico in legno, immutato da oltre due secoli, consente un lavoro più rapido e preciso con perline e paillettes su materiali ultraleggeri, anche se i motivi si formano a rovescio sul tessuto. Di tanto in tanto, gli artigiani di Lunéville capovolgono i loro telai per ispezionare le forme scintillanti che sono nascoste alla vista mentre lavorano. Ci sono colletti tempestati di gemme blu e verdi e vortici dorati di paillettes opache che prendono forma sotto la punta delle dita. Barrère incarica una brodeuse esperta di rimuovere una fila di paillettes dorate dal suo complesso disegno. Deve essere potente, ma snello e diretto, spiega. Dieci minuti dopo, è felice del risultato: è perfetto, è pronto!
In genere, il team di Lesage - da 35 a 70 lavoratori manuali, a seconda del flusso di lavoro - deve consegnare i ricami per ogni collezione entro quattro settimane dalla ricezione del croquis di Lagerfeld. Questi schizzi sono caratteristicamente fluidi e senza dettagli, lasciando spazio a Barrère per inventare gli elementi decorativi che daranno vita al tema scelto dal designer veterano; a volte questo è uno stato d'animo piuttosto che una narrazione precisa. Una volta che Lagerfeld è soddisfatto dei motivi ricamati, gli esperti di disegno di Lesage hanno l'assiduo lavoro di capire come trasferire questi modelli su tela (prototipi di tela) e forme di accessori di carta (compresi cappelli e borse). In effetti, questi artisti sono gli enigmisti che devono conciliare i motivi ricamati con l'architettura della collezione.
Armati di queste ultime 'mappe stradali', i ricami completano i pannelli ricamati pezzo per pezzo. I segmenti finiti vengono quindi rispediti allo studio di haute couture di Chanel al 31, rue Cambon, dove le sarte li applicano ai capi finali di tailleur e flou (sartoria e sartoria) della collezione. Il piano superiore del laboratorio Pantin è dedicato al reparto tweed di Lesage. Tutto il tessuto iconico di Chanel è concepito qui, meticolosamente realizzato su telai a mano utilizzando fili di tutte le descrizioni: metallizzati, latex, denim, lana, nastro; alcuni sono piatti e spessi, altri testurizzati, nodosi, rugosi, goffrati, sfilacciati o attorcigliati: le possibilità sono infinite. I modelli di tweed vengono reinventati ogni stagione da Lesage e i campioni vengono inviati ai siti di produzione Chanel per la produzione su larga scala a Pau, nel sud-ovest della Francia.
Lo studio Pantin funge anche da ricco deposito di tesori cuciti a mano: il suo seminterrato conserva 75.000 pezzi d'archivio di ricami couture risalenti alla metà del XIX secolo. La parola 'archivio' è ingannevole perché suona obsoleta; questi ricami sono ancora così moderni, sostiene Barrère. Ci sono molte tecniche che continuano ad ispirarci: il classico punto vermicelli, che usiamo ampiamente, ci permette di creare piccole onde di perle o paillettes con intensità variabile, a seconda di quanto vogliamo essere distintivi. Poi c'è il point de grains (punto seme) o la broderie Richelieu, dal nome del famoso cardinale francese e ministro di Luigi XIII, che fece adottare agli artigiani del re le tecniche di orlo a giorno e intaglio veneziano. Quindi, vedi, il ricamo è una fantastica finestra sul passato, ma non perde rilevanza, specialmente quando applichi metodi classici di pratica a nuovi materiali high-tech.
Barrère, con la sua estetica potentemente 'snella e diretta' e il suo abbraccio di processi di produzione innovativi, è tuttavia guidato da un principio fondamentale: mi piace che il ricamo possa creare illusioni ottiche. Come l'arte cinetica degli anni '60, i disegni e i motivi cuciti a mano possono cambiare aspetto in diverse luci. Puoi creare increspature e ondulazioni, come abbiamo fatto sui pezzi per la recente sfilata di haute couture di Chanel [per l'autunno 2018] ispirata a una passeggiata lungo le rive della Senna. Davvero, puoi creare qualsiasi cosa. Potrebbe averlo espresso in modo diverso, ma Barrère riecheggia il sentimento dell'illusionista originale della maison, Gabrielle 'Coco' Chanel, che ha detto notoriamente, Ornamento, che scienza! Bellezza, che arma! Modestia, che eleganza!
