Recensione del ristorante Bob Bob Ricard: un classico moderno
Paul Winch-Furness
Ogni tanto un ristorante londinese fa il salto dall'essere semplicemente famoso ad essere un tesoro nazionale.
Questi ristoranti non sono spesso inghirlandati con stelle Michelin e consensi di critica, ma trovano invece successo attraverso il loro fascino, la loro eccentricità o la feroce lealtà dei loro clienti abituali.
J Sheekey è uno, Rules è un altro. E ora un nuovo arrivato relativo sta bussando alla stessa porta: l'amatissimo classico moderno Bob Bob Ricard.
Quando il ristorante Soho ha aperto i battenti nel 2008, gli scommettitori avrebbero potuto essere perdonati per aver pensato che questo parvenu non convenzionale, con le sue cabine che sembrano carrozze dell'Orient Express, camerieri vestiti con abiti rosa pastello e premono per bottoni di Champagne, sarebbe stato piccolo più di un capriccio di breve durata della scena gastronomica londinese, destinato a bruciare brillantemente per un anno o due e poi svanire.
Paul Winch-Furness / Fotografo
Dieci anni dopo, Bob Bob sta ancora andando forte. Quindi, come ha prosperato dove altri ristoranti di alto livello si sono appiattiti?
Il compianto, grande scrittore di cibo AA Gill una volta ha denigrato la proliferazione di ristoranti dove, seduto, un cameriere chiede: qualcuno ha spiegato il nostro concetto? Secondo Gill, la risposta corretta a questa domanda dovrebbe essere sempre: Sì, tu mi porti da mangiare, io lo mangio, io pago, tu mi rendi il mio cappotto.
Forse questa è una delle cose che ha contribuito al successo di Bob Bob Ricard. Nonostante tutta la sua idiosincrasia, il ristorante non ha mai accettato le tendenze passeggere per i piccoli piatti da condividere, i sistemi di ordinazione per iPad, i menu puliti e le politiche di non prenotazione. Piuttosto ha sempre fatto le cose in modo semplice, forse anche tradizionale, e bene. Questo è uno dei motivi per cui sembra un ristorante che è stato una parte essenziale del tessuto londinese molto più a lungo dei suoi dieci anni.
Mentre si avvicina al suo decimo anniversario, The Week Portfolio è andato a scoprire come reggeva questo ex ingenuo della scena ristorativa.
Accolti alla porta d'ingresso da un uomo con una bombetta, veniamo accompagnati al nostro tavolo da una cameriera vestita di rosa. Nonostante la scarsa illuminazione, la stanza risplende positivamente: i bordi dorati delle cabine blu reali catturano nella penombra.
Tutto il romanticismo dei viaggi dell'inizio del XX secolo è qui e gli interni pluripremiati di David Collins resistono ancora meravigliosamente. Il dress code del ristorante è elegante, niente cravatte e appena ti siedi capisci il perché. Niente di meno renderebbe la stanza un disservizio; qualcosa di più sarebbe troppo. Questo non è un posto per cravatte, rigidità e stare seduti dritti: è una stanza da godersi, uno spazio progettato per il divertimento.
Paul Winch-Furness / Fotografo
Con questo in mente, io e mia moglie premiamo immediatamente il campanello dello champagne e appare una cameriera: Ayala, Moet o Bollinger? lei chiede. Optiamo per due bicchieri di Ayala perché ci sentiamo solo moderatamente fantasiosi.
Tuttavia, non mostriamo tale moderazione con il nostro cibo. Il vareniki tartufato di patate e funghi con cui iniziamo offre un'indulgente punta di cappello alla presunzione anglo-francese-russa del ristorante. Il pesce rosa intenso della tartare di salmone e le uova rosa si abbinano perfettamente ai camerieri che fluttuano nella stanza.
Paul Winch-Furness
Successivamente, la mia sogliola con astice e vellutata di champagne è un involtino di pesce ben avvolto con aragosta, gamberi e capesante all'interno e una noce di burro fuso sopra. Mia moglie ha il pollo alla Kiev, che sembra un UFO che si è schiantato su un letto di crema di mais. Il pollo è facile da preparare, ma questo è tutt'altro che lo chef Eric Chavot ottiene il meglio dalla carne, che viene impanata leggermente.
Per finire condividiamo un Eton Mess 'en perle' e una gloria al cioccolato firmata BBR. Entrambi arrivano come sfere delle dimensioni di una pallina da tennis, che vengono poi cosparse di panna e salsa di cioccolata calda. L'effetto della salsa piccante è spettacolare, aprendo il dolce come i petali di un fiore. La Quinta de Vargellas di Taylor del 1996 che ordino con essa è la metaforica ciliegina sulla torta figurativa.
Resistendo alla tentazione di suonare il cicalino dello champagne un'ultima volta, salutiamo Bob Bob, fiduciosi che torneremo a questo tesoro nei decenni a venire.
Bob Bob Ricard, 1 Upper James St, Londra W1F 9DF.
75 sterline a testa per tre portate e una modesta bottiglia di vino. Il pranzo offre uno sconto non di punta che di solito è del 15-20% inferiore ai prezzi della cena. Il ristorante ha lanciato un nuovo arrosto della domenica a giugno e ha introdotto diverse nuove opzioni vegane nel suo menu.
Per prenotazioni: bobbricard.com o 020 3145 1000.
