Recensione dell'hotel The Peninsula New York: Prenderemo Manhattan
Una confessione: il mio ultimo viaggio a New York è stato una specie di debacle, con cumuli di neve, venti sotto zero, imballaggio inadeguato e troppo tempo nei bar di Williamsburg. Il lato positivo? Una certa competenza quando si tratta di giocare a shuffleboard. Il lato negativo? Con così poche attrazioni iconiche spuntate, non sembrava nemmeno la Grande Mela. Questa volta, quindi, ero diretto in città con una missione: alla ricerca della quintessenza dell'esperienza di Manhattan e di un tocco di glamour vecchio stile.
Check-in
Gli hotel non sono molto più iconici - o centrali - di The Peninsula, situato a Midtown Manhattan, all'angolo tra la Fifth Avenue e la 55th Street. L'anno scorso ha segnato il suo trentesimo compleanno, ma è solo nella sua ultima incarnazione: ha aperto per la prima volta come The Gotham nel 1905, nel periodo di massimo splendore delle belle arti della città. Fermandosi fuori, non ha perso nulla della sua storia d'amore della vecchia scuola, quando un portiere in cappotto apre la porta del taxi e paggi eleganti e vestiti di bianco requisiscono le nostre valigie.
Anche all'interno si rifà a un approccio più antico e raffinato al lusso, a partire dalla hall svettante, con la sua ampia scalinata, il maestoso lampadario e i grappoli di gigli bianchi. Poi c'è la vastità delle sue camere e suite; una merce rara nella piccola Manhattan, anche negli hotel più eleganti. La mia camera, al diciannovesimo piano, è arredata con morbidi color talpa e crema, con specchi con cornice dorata, una scrivania con ripiano in pelle e un bel bagno in marmo, con articoli da toeletta Oscar de la Renta agrumati e una TV ai piedi del vasca. È tutto così adulto che in realtà disfano le valigie; con un guardaroba questo capiente, vivere fuori da una valigia sembra oltre il pallido.
Certo, ci sono concessioni alla modernità, come le luci intelligenti gestite dal touchpad, ma sono i dettagli vecchio stile che danno a questo luogo il suo fascino; il bouquet di rose rosa pallido sulla scrivania e una scorta di ghiaccio fresco nel minibar. Il suo lusso tranquillo e avvolgente è una rivelazione, così come il servizio attento. (Discreto al punto da essere invisibile, il personale non perde mai un trucco, dal convincere i cavi vaganti in bobine legate con il nastro al lasciare un panno per la pulizia delicato accanto a un paio di occhiali.) E, se ho messo in valigia un impermeabile, non ho davvero bisogno si sono preoccupati; il portiere offre un ombrello gigantesco al minimo accenno di una nuvola.
Le sue opzioni per la ristorazione, naturalmente, sono altrettanto civili, dal tè pomeridiano nella Gotham Lounge ai cocktail sulla terrazza del Salon de Ning: un 'Ning Sling' pieno di litchi, sullo sfondo dello skyline di Manhattan (anche i locali più cool tirano fuori i loro iPhone per un selfie veloce al tramonto). La cena nel suo ristorante al primo piano Clement è altrettanto riuscita, con un focus sugli ingredienti locali, dalla cremosa burrata made in Vermont ai microgreens di Long Island. Anche i wagyu sono allevati in Texas e le ostriche sono rigorosamente della costa orientale.
Per quanto magnifiche le cene, il mio pasto preferito è la colazione, con le sue tovaglie di lino, i camerieri dignitosi e le pesanti caffettiere d'argento. Mentre il suo menu soddisfa ogni capriccio, il ladro di scena è l'aragosta del Maine, con cavolo saltato, salsa olandese al tuorlo d'uovo e due uova in camicia di precisione. (Spoiler: è assolutamente delizioso, ma abbastanza grande per tre persone. Considera un pisolino dopo e non pianificare un pranzo anticipato.)
Mirini classici e nuove vette
C'è una quantità da capogiro da vedere e da fare, senza andare lontano. Anche dalla mia finestra c'è una vista a volo d'uccello della Fifth Avenue, con le sue eleganti ammiraglie di design, le bancarelle di hot dog sul marciapiede e l'infinito flusso e riflusso di persone. Con una base questa centrale puoi stroncare per vedere un'icona ed essere ancora in tempo per la colazione; in una magica mattina offuscata dalla pioggia, ho l'intera Times Square per me. Se le altezze vertiginose sono più la tua passione, anche il Rockefeller Center è nelle vicinanze, con il suo punto di osservazione al settantesimo piano e le viste vertiginose e avvolgenti.
Tornato al piano terra, anche Central Park è alle nostre porte, a soli quattro isolati a nord. Oltrepassato lo zoo e la fila di speranzosi cavalli e carrozze, passeggiamo per i suoi ampi viali alberati fino alla fontana Bethseda sormontata da un angelo, ciò che il co-progettista del parco, Calvery Vaux, ha chiamato 'il centro del centro'. È un terreno perfetto per osservare la gente, proprio come lo era in Annie Hall , con i suoi amanti bighellonanti, artisti di strada e decani dell'Upper East Side, avvolti da venerabili visoni.
Con il cielo che si rannuvola, ci dirigiamo verso il Museum of Modern Art, alias MoMA. Al quinto piano, le collezioni permanenti sono abbaglianti, dall'autoritratto accigliato di Frida Kahlo al gioioso studio di Matisse per Danza . Su richiesta, The Peninsula può organizzare un tour privato fuori orario, evitando la folla che scatta selfie attorno alle opere più iconiche (è vero che quando visitiamo, Notte stellata e Ninfee si perdono dietro un'Insta-frenesia).
Invece, scappiamo dalla folla nel suo ristorante al piano terra, The Modern, un'aggiunta alla moda alla scena gastronomica a volte tranquilla di Midtown. (Quando chiedo di una persona del posto informata sulle nuove aperture interessanti, lei mi risponde con un testo di tre parole: 'Midtown? Inesistente'). Il Modern può avere qualche anno, ma ha ancora un'atmosfera palpabile, con il suo design essenziale, la clientela artistica e due stelle Michelin. C'è un raffinato menu degustazione di sei portate, ma ci accontentiamo di appollaiarci al bar, facendo uno spuntino con gnocchi simili a nuvole e un'impeccabile tartare di carne. Successivamente, su consiglio del barista, mi dirigo al negozio del museo, paradiso del design-geek, con i suoi bollitori a cubo, le lampade solari e gli ombrelli firmati Yayoi Kusami.
Finora, tutto così classico, ma il giorno seguente partiamo per Hudson Yards, un nuovo quartiere futuristico nel West Side di Manhattan. Costruito su uno scalo ferroviario, è un'audace opera di ingegneria, con 30 binari ferroviari che corrono sotto i suoi grattacieli, il centro artistico e le piazze (anche gli alberi hanno radici con aria condizionata, per compensare il calore dei treni). Al centro di tutto c'è una vasta scultura del designer anticonformista Thomas Heatherwick, composta da 154 rampe di scale interconnesse. È un disegno di Esher portato in vita in acciaio di precisione e, con un biglietto gratuito a tempo, nostro da esplorare. È sorprendentemente facile raggiungere la cima, ma molto più divertente perdersi, giocando a nascondino tra le sue scintillanti curve fotogeniche.
… E rilassati
In quello che sembra il proverbiale minuto di New York, è l'ultimo giorno del viaggio. C'è altro da vedere, ovviamente, ma ho preso una decisione esecutiva: trascorrere il mio ultimo pomeriggio nella spa di The Peninsula. Dopotutto, è un'icona a sé stante, con una magnifica vista su Manhattan dalla sua piscina al 22° piano.
Dopo alcune piacevoli sessioni con vista, sono prenotato per un massaggio ayurvedico, che, in 90 minuti felici, bandisce lo stress di sei mesi. L'ultima tappa – per non avere fretta – è un periodo nella sala relax, con le sue candele luccicanti e i letti simili a nuvole, avvolti nei piumoni Frette ricoperti di lino. Ancora sotto il suo incantesimo, dormo per tutta la durata del nostro volo di ritorno a Londra: un regalo d'addio inaspettato dalla città che non dorme mai.
Il Peninsula New York dispone di camere a partire da $ 695 (£ 547) a notte in base a due persone che condividono una camera superior, solo pernottamento. Per prenotazioni visita peninsula.com . British Airways vola da Londra Gatwick a New York a partire da £ 276 andata e ritorno incluse tasse, commissioni e spese del vettore. Per prenotare, visita ba.com/newyork oppure chiama 0344 493 0122
