Schiaparelli adesso: Daniel Roseberry
La stilista americana parla di Elsa Schiaparelli, libertà creativa e cambiamento
CACCIA ALLA PORZIA
La Chambre Syndicale de la Haute Couture ha deciso di rinunciare alle tradizionali sfilate di luglio. Invece, l'organo di governo del sistema moda francese ha invitato i marchi a mostrare le loro collezioni di alta moda Autunno/Inverno 2020 in cortometraggi, presentati in digitale.
Quando si è trattato di produrre il film di Schiaparelli, il direttore artistico della maison Daniel Roseberry si è trovato in quarantena a New York City, a molte migliaia di miglia di distanza dalla storica casa del marchio al 21, Place Vendôme. E così, il 29 giugno una piccola troupe cinematografica tra cui il regista Christophe Tiphaine ha seguito Roseberry lungo i viali deserti di Manhattan e le vetrine dei negozi sbarrate fino a Washington Square Park, dove il designer ha disegnato 31 ensemble che alla fine saranno realizzati negli atelier parigini di Schiaparelli.
Uno studio di contrasti, i tailleur delineati da Roseberry - alcuni con le spalle affilate, altri scintillanti con ricami simili a lampadari - oltre a abiti scolpiti che si adattano al corpo ed esplodono in maniche esagerate e gonne ampie. Attorno alla vita di un abito corto nero, strisce di tessuto sembrano sfidare completamente la gravità. La fioritura simile a una nuvola di Roseberry sarà tagliata da materiale Shocking Pink; oltre al tono caratteristico del marchio, gli orecchini con la lettera 'S' maiuscola, le bordure metriche e una borsa che si chiude con lo scatto di un lucchetto in metallo indicano Elsa Schiaparelli.
Dalla sua nomina a direttore artistico di Schiaparelli nell'aprile 2019, Roseberry ha fatto di un sottile riferimento all'eredità del marchio parte della sua custodia. Invece di affidarsi ai motivi e ai codici più noti di Schiaparelli, ha ridefinito il DNA della casa come quello di un innovatore, sostenendo la sperimentazione creativa.
Quando guardi i suoi veri pezzi fisici sembrano così intuitivi, dice Roseberry al telefono dal suo appartamento di Manhattan. Anche il modo in cui sono costruiti i capi – le cuciture, le pinces – tutte queste decisioni sembrano prese in questo vuoto nella sua mente. Penso che ci fosse vera sincerità in quello che ha fatto e che suona ancora molto importante per me ora.
Pochi cenni al passato colorato del marchio potrebbero essere più sottili dell'ambientazione negli Stati Uniti di Collection Imaginaire, il cortometraggio di Roseberry: coincidenza o no, Washington Square Park è stato anche il primo indirizzo di Manhattan che Elsa Schiaparelli ha chiamato a casa quando la couturière romana è arrivata all'hotel Brevoort nel 1916, accompagnata dal marito Wilhem de Kerlor. Il loro matrimonio fu di breve durata: de Kerlor lasciò Schiaparelli nel 1920 poco dopo la nascita della loro unica figlia Maria-Luisa Yvonne Gogo Radha. Due anni dopo Schiaparelli torna a Parigi.
Nella capitale francese, Schiaparelli avvia un'attività; l'autodidatta alla fine ha sfruttato una selezione svelata nel 1927 di maglioni fatti a mano con motivi trompe l'oeil (prima un fiocco, poi cuori trafitti, ossa di scheletro e tatuaggi osé di marinai) in una casa di moda con sede a Place Vendôme. Nel 1932, la sua attività contava 400 dipendenti, vestendo Daisy Fellows, Joan Crawford, Mae West, Marlene Dietrich e altri in collezioni a tema Circus, Zodiac o Pagan. È stata la prima a tematizzare le sue collezioni; sposando la fantasia creativa con l'ingegnosità tecnica, Schiaparelli - la prima stilista donna a coprire la rivista Times nel 1934 - ha anche debuttato con l'uso delle cerniere nell'alta moda, ha inventato la stampa di giornali oggi onnipresente e ha sviluppato materiali decentrati tra cui un rayon schiacciato permanentemente pieghettato crespo. Con l'inventore-industriale Charles Colcombet, ha modellato capispalla da Rhodophone, una plastica quasi trasparente. Esperta di affari, Schiaparelli è stata la prima a concedere in licenza il suo nome alla produzione di occhiali da sole nel 1952.
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Roseberry, a sua volta, è il primo stilista americano a dirigere una casa di moda parigina. La Maison Schiaparelli fa parte del Gruppo Tod's di Diego Della Valle dal 2006. L'anno passato è stato un vero sprint, afferma Roseberry, ricordando di essersi trasferito a Parigi solo due settimane dopo aver accettato l'incarico di Schiaparelli. Non volevamo perderci una stagione quindi dovevo arrivare il prima possibile.
Roseberry e il suo team hanno avuto solo 63 giorni per completare la collezione di debutto. L'alta moda è notoriamente un'impresa che richiede molto tempo: nel suo processo, Roseberry segue gli schizzi iniziali con collage digitali per considerare volume e volume. I progetti finali prendono poi forma durante molti fitting negli atelier del marchio nel centro nevralgico di Vendôme. Roseberry dice del raro assetto dell'azienda: possiamo fare e realizzare cose che parlano del modo in cui vediamo il mondo senza aspettarci alcun vantaggio commerciale.
Roseberry è cresciuta vicino a Dallas, nel nord del Texas. Figlio di un prete anglicano e madre artista, ha frequentato una scuola privata locale e ha cantato nei cori della chiesa. Sono state sua nonna e sua madre a coltivare i talenti artistici di Roseberry. Disegno e faccio arte da quando ho memoria, dice. Ha iniziato davvero ad andare nella direzione della moda quando avevo 13, 14 anni. È stato allora che ha fatto clic. Ho iniziato a disegnare figure e abiti di moda. Non credo che nessuno della scuola media o del liceo sia rimasto sorpreso quando sono entrato nella moda.
In effetti, la sua traiettoria era meno netta. La domanda di Roseberry per frequentare il liceo post-liceo Fashion Institute of Technology (FIT) di Manhattan è stata accettata; accettò invece di completare un anno di servizio missionario in Medio Oriente, per il quale viaggiò attraverso l'India, la Giordania e il Pakistan. Avevo troppa paura per trasferirmi a New York, dice. Ero un caso di armadio nervoso, molto preoccupato. Non sapevo cosa avrebbe significato per me la vita a New York. Tornato in Texas, accarezzò l'idea di iscriversi al seminario. Ho incontrato il preside e mi ha detto: 'Non credo che questo sia per te. Penso che tu debba andare a New York'. Sono finalmente arrivato a New York quando avevo 20 anni.
A volte, ci sono state note autobiografiche al lavoro di Roseberry a Schiaparelli. Un esempio calzante è la collezione haute couture AI19 della maison – la prima di Roseberry per la casa – che è stata presentata a luglio dello scorso anno. Assegnato a una colonna sonora di rumori della metropolitana di New York ed estratti dalla playlist personale di Spotify del designer, il set e la messa in scena dello spettacolo (le modelle circondavano un disegno di Roseberry seduto a una scrivania al centro della passerella) hanno guardato indietro a un tempo appena prima del suo trasferimento a Parigi concettualizzando uno studio di Chinatown. Roseberry aveva lasciato la FIT pre-laurea per unirsi a Thom Browne. Nel 2018, ha lasciato il suo incarico di direttore del design del marchio di moda di Manhattan, interrompendo un mandato di 11 anni.
Mi sono trasferita con due miei amici e dormivo per terra. Avevo uno studio a Chinatown e disegnavo cose, non con un obiettivo o uno scopo finale. Ho davvero amato quel momento, racconta. Tutta la mia roba era in deposito. Ho solo avuto la sensazione che stesse arrivando qualcosa. So che sembra ridicolo ma è vero. Lo stavo diffondendo e sapevo che sarebbe successo qualcosa: il trasferimento a Parigi è avvenuto.
Da quando è entrato in Schiaparelli, Roseberry ha anche aggiunto una linea completa di prêt-à-porter all'offerta del marchio, che ha debuttato con l'offerta incentrata sulla sartoria di questa estate. Inoltre, l'azienda ha iniziato a commercializzare accessori selezionati tramite i drop di Instagram, la cui rivelazione è programmata per cadere al di fuori della normale stagione della moda. Drop recenti includono un bracciale a polsino che striscia con fantasiose coccinelle (l'insetto era uno dei preferiti di Schiaparelli) rifinito in smalto rosso e un orecchino che fonde la firma del ricciolo di Schiaparelli in metallo dorato.
Una volta Roseberry mi ha detto che ricorda di aver ammirato l'enorme anello al mignolo di ametista del vescovo di Dallas quando era ancora un ragazzo. Da allora il suo fascino per i gioielli è cresciuto; nelle sue collezioni Schiaparelli usa gemme fantastiche per rendere l'omaggio più diretto alla stirpe della maison, collane, orecchini, fibbie per cinture e persino occhiali in fusione per interpretarne gli emblemi più amati. Quest'estate ha inventato orecchini a forma di rari fiori di serra; altri disegni - un occhio che versa lacrime di cristallo, una collana di perle con denti molari in ceramica - hanno reso omaggio al lavoro di Elsa Schiaparelli e alle amicizie con gli artisti surrealisti del suo tempo, principalmente tra i quali Salvador Dalí.
Per Schiaparelli, l'artista spagnolo ha immaginato custodie compatte a forma di quadranti rotanti di telefoni, tessuti stampati e bottiglie di profumo. Nel frattempo, la couturière ha anche collaborato con Jean Cocteau e Jean-Michel Franck. L'artista svizzera Meret Oppenheim ha ideato una selezione di guanti Schiaparelli, accentati con unghie rosse o artigli dorati simili ad artigli. Roseberry afferma: L'ethos del marchio è davvero incentrato sul matrimonio tra arte e moda.
Schiaparelli ha aperto notoriamente la sua attività tra due guerre mondiali, rispondendo ai drammatici cambiamenti della società con arte e innovazione. Elsa ha fatto uscire le sue collezioni quando il mondo sembrava andare in pezzi, dice Roseberry che dopo la nostra intervista è tornata a Parigi. La sua quarantena a Manhattan ha concesso allo stilista il tempo per l'introspezione. È stato un momento fantastico per riconnettersi davvero con le radici del marchio. Mi sento così liberato e autorizzato ad essere la versione più audace di me stesso e della mia visione ora.
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