La stilista Kim Jones: trasformare Dior
Lo stilista inglese Jones ha applicato il suo tocco di Mida al menswear Dior
Di proprietà della Repubblica francese, il Monna Lisa è in mostra permanente al Museo del Louvre di Parigi dal 1797. Oggi, gli omaggi al capolavoro rinascimentale di Leonardo da Vinci sono onnipresenti a Parigi. Ci sono Monna Lisa borsoni, paperelle da bagno in gomma e specchietti da borsetta che si trovano nella boutique del museo; ai piedi di Montmartre, venditori ambulanti vendono portachiavi souvenir e calamite da frigo.
Nel giugno di quest'anno, Kim Jones ha svelato il suo omaggio, del tutto più lussuoso, alla famosa opera, quando lo stilista inglese ha collaborato con l'artista americano Raymond Pettibon per il suo Autunno/Inverno 2019 Dior collezione di abbigliamento maschile.
Mentre le luci si spegnevano all'interno del locale simile a un bunker di Dior al Champ de Mars di Parigi, le modelle sono state inviate lungo una passerella mobile lunga 60 metri che tagliava lo spazio come un nastro trasportatore di grandi dimensioni. Progettato da Etienne Russo, il set ha fornito un grazioso sfondo alla collezione di Jones, che includeva disegni che ricreavano la versione a fumetti di Pettibon sulla Gioconda, il disegno del 2010 intitolato No Title (She Must Know).
Mentre il viaggiatore di Dior trasportava con disinvoltura modelli statuari da sinistra a destra oltre il pubblico, il ritratto di Pettibon è apparso stampato sul tessuto iridescente di un blouson con cerniera, intessuto in maglieria a intarsio e, per il look di chiusura della sfilata, ricamato a mano sulla superficie di un camicia abbottonata, un compito meticolosamente meticoloso che ha richiesto l'abilità esperta di 15 artigiani interni che lavorano per un totale di 1.600 ore.
L'ho incontrato in un bar dello sport tramite [l'attrice] Stella Schnabel, dice Kim Jones, ricordando il suo primo incontro con Pettibon, il cui lavoro è radicato nella scena punk rock della California degli anni '80. Ci siamo seduti e abbiamo mangiato delle ali fritte e siamo passati al tema del nostro amore per la natura e gli animali.
Per la sua collaborazione con l'artista, Jones ha selezionato opere dall'archivio di Pettibon commissionando nuove creazioni, tra cui stampe impressionistiche di leopardo e tigre. Kim e il team hanno fatto un ottimo lavoro nell'integrare la mia opera d'arte, dice Pettibon con entusiasmo. Voglio trasmettere il messaggio d'amore attraverso l'arte e ora, attraverso questa collaborazione, il messaggio verrà comunicato attraverso ricami e jacquard Dior.
Dopo il suo incarico di sette anni come direttore dello stile dell'abbigliamento maschile di Louis Vuitton, Jones è entrato a far parte di Dior nel marzo 2018, subentrando al designer belga Kris Van Assche. Non avevo davvero un piano di gioco quando sono entrato perché non ho visto l'archivio fino a quando non sono arrivato lì, ricorda Jones. 'Elegante', 'sartoria' e 'couture': questo è il brief che mi sono prefissato ed è così che lavoriamo su tutte le collezioni.
Da allora ha trovato ispirazione sia nelle creazioni di Christian Dior che nella biografia del designer. Non lo guardo solo come il couturier, guardo tutta la sua vita. Nessun dettaglio è troppo piccolo quando si tratta dell'opera di Jones, che premia l'inaspettato. In Dior, guardiamo a Dior, dice indicando il suo desiderio di scavare a fondo nel DNA del marchio.
Nei tre mesi che hanno preceduto la sua collezione di debutto, Jones si è immerso negli archivi Dior, i cui vasti fondi sono custoditi a Parigi e nel sud della Francia. Lo spettacolo di Parigi SS19 risultante si è svolto in un ambiente all'aperto, simile a un anfiteatro. Posti a sedere a più livelli circondavano un palco centrale che era dominato da un'effigie colossale e da cartone animato di 32 piedi di Monsieur Dior creata dall'artista di Brooklyn Kaws, che comprendeva non meno di 70.000 fiori.
Il mostro floreale dall'aspetto amichevole era il tributo totemico di Jones al defunto stilista che ha notoriamente interrotto il corso della storia della moda con il suo incontenibile linguaggio di ottimismo.
Jones aveva immaginato camicie ritagliate da tessuti che replicavano un motivo floreale disegnato per la prima volta da Christian Dior per un servizio da tè in porcellana, mentre la sartoria in tonalità pastello e i caratteristici motivi delle api rendeva ulteriore omaggio all'amore di Monsieur Dior per la flora e la fauna. Raffigurante uccelli cantanti in volo, anfore e steli di piante a volute, il motivo romantico ripetuto di una stampa Toile de Jouy è stato ripreso da una carta da parati che Jones ha scoperto aveva originariamente rivestito le pareti della prima boutique Dior in Avenue Montaigne nel 1947. Canotta Toile de Jouy -top, giacche da lavoro e boxer indossati con stivali da deserto allacciati in gros-grain bilanciavano la nostalgia con l'innovazione.
Mi piace che sembri che provenga da ora, non dal passato, spiega Jones. È una massima ripresa da Pietro Beccari, dal 2018 presidente e amministratore delegato di Christian Dior Couture. Penso che siamo allineati sul fatto che Dior è radicata nella tradizione e impegnata a creare il futuro. La nostra sfida è integrare qualcosa di nuovo in qualcosa di classico, dice Beccari.
Il primo lavoro di Christian Dior è stato come gallerista per artisti tra cui Marcel Duchamp, Salvador Dalí e Max Ernst e da allora ha ispirato Jones - la cui collezione d'arte conta un tappeto Francis Bacon e opere dei membri del Bloomsbury Group Vanessa Bell e Duncan Grant - a invitare artisti contemporanei tra cui Hajime Sorayama (Pre-Fall 2019), Daniel Arsham (SS20) e Alex Foxton (Resort 2020) a collaborare.
Dior parla di celebrazione, afferma Jones. [Il marchio] è nato dopo la seconda guerra mondiale e ha avuto gioia di vivere. Penso che sia qualcosa di molto importante che abbiamo messo anche nel lavoro. Christian Dior ha presentato il New Look Corolle nel febbraio 1947; la sua collezione di debutto sismica celebrava la potenza artigianale della sartoria parigina. Nell'austerità del dopoguerra, le gonne svolazzanti di Dior, le giacche peplumate Bar e gli abiti Belle Époque tagliati con tessuti prestigiosi hanno toccato un accordo rivoluzionario. Oggi, Jones riflette lo spirito haute couture della maison nelle sue collezioni di abbigliamento maschile.
Nella sede dell'abbigliamento maschile di Rue de Marignan, gli artigiani del marchio hanno precedentemente ricreato la Toile de Jouy (SS19) di Jones modellando e posizionando singole piume su una base di tessuto. La sfilata di abbigliamento maschile Cruise 2019 di Dior, che è stata svelata nella capitale del Giappone, Tokyo, ha introdotto pizzi morbidi tagliati al laser e un nuovo tessuto metallizzato la cui produzione ha richiesto l'uso di una camera a vuoto. Una tuta dipinta a mano era opera del più importante artista di kimono del Giappone.
Inoltre, i modelli di abbigliamento maschile di Jones attingono sottilmente dai dettagli, dalle forme e dalla costruzione delle creazioni di Christian Dior. Una linea di tailleur di Tailleur Oblique fa riferimento ad abiti Dior dal taglio asimmetrico degli anni '50 con giacche che si abbottonano in diagonale. Questo autunno, blazer e cappotti sono dotati di sciarpe di seta a fascia: un dettaglio elegante che porta con sé un interessante retroscena. Jones è stata ispirata da una fotografia di Richard Avedon del 1955 della modella Dovima affiancata da un trio di elefanti, la fascia del suo abito Dior che sfiora il pavimento cosparso di fieno di un circo parigino.
Sono stato davvero contento di questo, dice Jones del design. Abbiamo pensato: 'Come potremmo tradurre quell'abito couture in un abito maschile?'
Quando ha accettato il suo nuovo ruolo, Jones ha chiesto di risiedere nella sua città natale, Londra. Oggi trascorre circa dieci giorni al mese a Parigi, dove ha sede la maggior parte del team Dior Men. Nessuno di questi lavori è estremamente facile, ma li rendi il più semplici possibile, dice. Ho chiesto cose che mi piacessero, che mi rendessero capace di fare il miglior lavoro possibile e che la squadra fosse più felice.
Rilevando una suite di stanze a Marylebone, Londra, il nuovo studio di Jones non è quello che ci si potrebbe aspettare data l'influenza globale di questo marchio di lusso. È amichevole, divertente e pieno di industria; modelle chiacchierone arrivano per le prove mentre una giovane forza lavoro si sposta in un interno un po' disordinato pieno di aste per abiti pesanti, mucchi di indumenti e alte pile di scatole di cartone.
Lavoriamo come vogliamo lavorare, dice Jones, oggi vestito con un maglione di cashmere nero, pantaloni neri e scarpe da ginnastica Nike. Al polso sinistro un Rolex con pavé di diamanti: è stato il regalo di Natale per me stesso. È carino - non penso che sia troppo pazzo.
La scrivania di Jones è fiancheggiata da appendiabiti e scaffali pieni zeppi della sua collezione personale di abiti vintage e reperti rari. Raramente si vedono creazioni di designer, artisti e club kids degli anni '80, tra cui Christopher Nemeth, Melissa Caplan e Rachel Auburn. Un intero binario è occupato da capi disegnati e realizzati da Leigh Bowery, il compianto artista australiano, promotore di club e provocatore di moda noto per i suoi costumi d'avanguardia.
Jones è nato a Londra da madre danese e padre inglese, la cui carriera come idrologo ha visto la sua famiglia viaggiare in Ecuador, Botswana, Tanzania e Kenya.
Mi mettevo sempre nei guai, dice Jones, ricordando la sua infanzia itinerante. Ero in ghingheri perché continuavo a portare in casa serpenti velenosi. Jones è rimasto un habitué fino ad oggi, con recenti tappe tra cui Shanghai, Namibia e Tetiaroa, un atollo nella Polinesia francese. Anche la fauna selvatica è rimasta una passione e Jones è un accanito sostenitore dei progetti di conservazione. Non sono necessariamente una persona di città, ma è dove lavoro. Amo stare all'aria aperta, dice. Vado a Tahiti perché voglio nuotare con le balene.
Dopo il completamento della sua laurea in grafica e fotografia presso il Camberwell College of Arts, Jones si è iscritto al MA Fashion di Central Saint Martins, dove è stato insegnato da Louise Wilson. Louise è sempre nella mia mente, dice del compianto venerato professore. Eravamo molto amici dopo il college.
Quando si è laureato nel 2002, il designer John Galliano ha acquistato pezzi della collezione dell'ultimo anno di Jones. C'era una giacca che ho fatto io stesso in feltro, quindi ero un po' arrabbiato per questo, dice. Non so se li ha più. Nel 2003, Jones ha lanciato la propria attività con un capitale realizzato dalla vendita di una rara gonna da paracadute Vivienne Westwood, parte della sua allora fiorente collezione di abbigliamento vintage.
Nel corso di otto stagioni, il pluripremiato marchio di Jones ha guadagnato un seguito fedele per la sua visione perspicace dell'abbigliamento maschile contemporaneo. Presentate a Londra, Parigi e New York, le collezioni di Jones comprendevano maglieria trompe-l'oeil (AW06), joggers in cashmere (AW07) e tailleur in shearling (AW07). Penso sempre in grande, dice. Ho sempre pensato, se mostri a Parigi, deve sembrare che dovrebbe essere a Parigi. La sua ambizione ha dato i suoi frutti e nel 2008 Jones è stato annunciato come direttore creativo del marchio storico britannico Dunhill. Tre anni dopo, Louis Vuitton chiamò.
Durante la carriera di Jones, la collaborazione è stata un tema ricorrente. Durante la progettazione del proprio marchio, ha anche collaborato con nomi come Mulberry, Hugo Boss e la linea Pastelle di Kanye West; anche le partnership con il marchio di calcio britannico Umbro e successivamente NikeLab sono stati dei best seller immediati. In Louis Vuitton, le sue collezioni hanno espresso l'eredità di viaggio del marchio parigino con collezioni con artisti (YBA Jake e Dinos Chapman), designer (Fragment's Hiroshi Fujiwara) e il marchio di skateboard Supreme.
La squadra di Jones è affiatata e leale. È un gruppo di persone che conosco da anni e anni. Siamo amici e alleati, ci sosteniamo tutti a vicenda e parliamo di cose. Oltre a Lucy Beeden, che è il braccio destro di Jones da oltre 13 anni, la sua crescente famiglia Dior comprende la designer di gioielli coreana americana Yoon Ahn. Matthew Williams, direttore creativo della neonata marca Alyx di Los Angeles, è stato incaricato di progettare fibbie metalliche simili a cinture di sicurezza che allacciano le cinture, gli zaini e le tracolle jacquard delle borse da sella Dior. La fibbia è presente anche sui cappellini da baseball ideati dal modista Stephen Jones, che incontrò per la prima volta Jones su una pista da ballo da qualche parte.
Il DJ e musicista americano Honey Dijon è stato presentato per la prima volta a Jones dallo stilista Andre Walker. Siamo amici da allora, afferma Dijon, che supervisiona le colonne sonore dello spettacolo Dior. È molto divertente lavorare con Kim. Lo studio è sempre pieno di musica, amici e risate. Tuttavia, è un perfezionista e molto preciso e ti sfida a fare del tuo meglio perché sta facendo del suo meglio.
Nel suo studio di Londra, una bottiglia di profumo di cristallo a forma di cane in piedi si affaccia sulla scrivania di Jones da una libreria vicina. Prodotto nel 1952 come un oggetto da collezione in edizione limitata, è modellato sull'amato cagnolino di Christian Dior, Bobby, e una volta conteneva la fragranza Miss Dior del marchio. Jones si imbatté nel raro tesoro mentre era in vacanza in Egitto, esaminando un suk locale. Era nel negozio con tutti questi oggetti d'antiquariato ed ero tipo 'C'è Bobby!', ricorda Jones. Ho fatto contrattare Kate [Moss] per me, ride.
Una bottiglia di profumo Dior vintage nascosta in un bazar del Medio Oriente è indicativa della duratura portata globale del marchio. È questa aura di mitologia che Jones promette di prolungare in Dior grazie al suo talento nel far rivivere il passato in modo tale che a malapena ci accorgiamo che è lì.
La tradizione può fiorire in un contesto del tutto fresco ed eccitante, che si tratti di un gigantesco mostro floreale rosa o di una collezione realizzata per gli uomini rinascimentali moderni. L'interpretazione di Jones sulla questione, tuttavia, è considerevolmente più umile.
La gente ama il marchio, dice. Siamo solo custodi.
