Tre stelle Michelin: Oscar culinario o calice avvelenato?
Un giovane ristoratore di Reims è entrato a far parte delle fila degli chef tre stelle. Allora, dov'è lo champagne?
2014 AFP
DEVI dispiacerti per Arnaud Lallement. Il 39enne chef francese si è aggiudicato oggi l'ambita terza stella - Il massimo riconoscimento Michelin - per la sua cucina raffinata all'Assiette Champenoise, il ristorante che gestisce a Reims, capitale francese dello champagne.
Seguì l'onore dell'anno scorso di essere nominato francese chef dell'anno dalla guida Gault&Millau e avrebbe dovuto essere una scusa per una notevole gioia.
Invece, lascia un po' di sapore aspro.
Innanzitutto, non sorprende che il ristorante di Lallement sia entrato a far parte dell'élite dei tre stelle, perché il settimanale Le Point la scorsa settimana ha scelto di divulgare la notizia prima della pubblicazione odierna della Guida Rossa Michelin 2014.
In secondo luogo, Gilles Pudlowski, un critico gastronomico che scrive una rubrica per Le Point, ha ulteriormente rovinato l'atmosfera dicendo che Lallement non meritava il suo upgrade da due a tre stelle – e che se qualcuno a Reims avesse dovuto guadagnare una terza stella, era Il rivale di Lallement, Philippe Mille a Les Crayeres.
In terzo luogo, Pudlowski si è chiesto se la Guida Rossa Michelin abbia perso la sua autorità negli ultimi anni, soprattutto ora che è gestita da un ex dirigente senior della divisione pneumatici di Michelin (produrre pneumatici, non dimentichiamolo, è il core business) chiamato Michael Ellis.
Il crimine di Ellis - secondo Pudlowski - non è solo quello di essere un americano – 'Non riescono a trovare dei francesi per gestire questa guida?' si arrabbiava Il guardiano – ma sembra che stia cercando di strappare il controllo del processo decisionale Michelin agli anonimi ispettori dei ristoranti la cui parola è sempre stata sacrosanta.
Ellis ha detto che vuole riconoscere i giovani chef. 'C'è un motivo per dimenticare di incoronare gli chef incontestabili?' chiede Pudlowski.
I commenti di Pudlowski potrebbero essere scartati come le invettive di un uomo con la sua serie di guide dichiaratamente 'anti-Michelin' da spingere: la gamma Le Pudlo. Tuttavia, non è affatto il primo buongustaio a chiedere negli ultimi anni se Michelin ha perso la trama.
Sono cambiate due cose: l'ascesa dei social media rende molto più facile per i commensali spargere la voce da soli – con tanto di foto sfocata del piatto davanti a loro – piuttosto che fidarsi del detto di un anonimo ispettore di un ristorante. E il tipo di cucina ornata e gli stabilimenti di tovaglie inamidate preferiti dalla Michelin non impressionano più molti di coloro che possono permettersi di visitarli.
Molti grandi chef si preoccupano ancora, ovviamente, specialmente quelli che hanno una o due stelle e sperano di ottenere un aggiornamento. Gordon Ramsay ha raccontato di recente di come ha pianto apertamente quando il suo stabilimento di New York, Gordon Ramsay al The London, ha perso la sua seconda stella. È una cosa molto emozionante per qualsiasi chef... È come perdere una ragazza, ha detto al presentatore norvegese del chat show Fredrik Skavlan. La vuoi indietro.
Ma Marco Pierre White ha un approccio molto diverso. Ha detto a Waitrose Kitchen editor William Sitwell : Quando ero ragazzo, vincere una stella Michelin era come vincere un Oscar… Cosa significa più Michelin? Non tanto. Non credo che la Michelin capisca cosa sta facendo da sola. È sgangherato.
E Chris Corbin, che con Jeremy King è il cervello dietro The Wolseley su Piccadilly, ha detto a Sitwell: Quando si tratta di ristoranti in cui vuoi andare, [Michelin] non ha la più pallida idea.
Tuttavia, non significa Arnaud Lallement's gamberoni non è da morire. Se hai voglia di provare l'Assiette Champenoise, Reims è a sole tre ore di macchina da Calais ea pochi minuti dall'autostrada. Se riesci ad arrivare in tempo per il pranzo, c'è un menu E68; la sera i menu partono da E138.
- L'Assiette Champenoise, 40, Avenue Paul-Vaillant-Couturier, Tinqueux, Reims. Tel 00 33 (0) 3 26 84 64 64.
