Il creatore di profumi della moda: Francis Kurkdjian
Francis Kurkdjian sulla collaborazione con Jean Paul Gaultier, Hedi Slimane e Narciso Rodriguez
A Francis Kurkdjian Negli uffici centrali di Parigi, situati tra il 1° e il 2° arrondissement della città, i trofei dei successi passati sono raggruppati dietro una poltrona confinante con una vetrata. Una serie di flaconi di profumo troppo cresciuti, più comunemente visti negli espositori di boutique e grandi magazzini, commemora alcuni dei lavori più venduti di Kurkdjian per una serie di case di lusso in grandissime dimensioni. Ad oggi, il profumiere armeno ha ideato profumi per più di quaranta marchi e designer. 'Lo metto sempre in relazione con la recitazione', dice Kurkdjian, che ha fondato il suo marchio nel 2009. 'Agisci nel tuo spettacolo, a casa tua. Decidi tu l'arredamento, la storia, l'aspetto visivo - tutto. Quando sei invitato a lavorare per qualcun altro, ti adatti, all'interno di un casting.'
Il naso pluripremiato – i trofei includono un Prix François Coty (2001) – conta artisti contemporanei (il creativo siriano Hratch Arbach, Sophie Calle) e artigiani indipendenti come il fan-maker Sylvain Le Guen e il soffiatore di vetro Dominique Marcadé come collaboratori su installazioni olfattive immersive e creazioni uniche. Kurkdjian è stato commissionato da colossi dell'industria della bellezza, da Acqua di Parma e Lancôme a Guerlain, collaborando con istituzioni culturali: nell'autunno del 2016, Kurkdjian ha presentato la sua ricreazione della fragranza di Maria Antonietta, per la quale ha tradotto e seguito rare formulazioni del XVII secolo, in aiuto del castello di Versailles.
Il principale tra i suoi numerosi progetti è il lavoro di Kurkdjian per case di moda e designer, poiché il maestro profumiere ha creato fragranze per Giorgio Armani, Elie Saab, Versace, Nina Ricci e Yves Saint Laurent. 'Sono [fragranze] su misura per un marchio. Devi capire il marchio, devi leggere del marchio', dice Kurkdjian. 'Quando lavori per un marchio, devi conoscere il marchio meglio di chiunque altro in casa'. Nel 2006, Kurkdjian ha abbinato i disegni romantici dell'ex direttore creativo di Lanvin Alber Elbaz con Rumeur, un bouquet di note floreali incentrato su specie dai petali bianchi tra cui gelsomino, rosa e mughetto. 'Quando ho iniziato 25 anni fa con Jean Paul Gaultier, mi sono specializzato nel lavorare con gli haute couturier', afferma Kurkdjian. 'Credo che questa sia la mia specialità perché amo la couture. Amo il mestiere che c'è dietro'.
Cresciuto a Parigi, Kurkdjian praticava il balletto classico e apprezzava gli aneddoti condivisi dall'amica intima di sua madre, una vecchia modellista in casa Dior. «Dal disegno di Monsieur Dior, stava facendo la tela. Sono stato nutrito da tutte queste storie', dice Kurkdjian. 'Volevo diventare un profumiere perché il mio amore era creare abiti, ma le mie abilità nel disegno sono molto limitate'.
Nel 1990, Kurkdjian ha partecipato a un programma triennale di profumeria presso l'ISIPCA, un college specializzato con sede a Versailles fondato da Jean-Jacques Guerlain nel 1970. Poco dopo la laurea, all'età di 26 anni, ha formulato Jean Paul Gaultier Le Male, il suo primo blockbuster fragranza racchiusa in un flacone a righe bretoni a forma di torso maschile. Dal suo debutto nel 1995, Le Male ha ispirato una famiglia di fragranze con reinterpretazioni come Le Beau Male e Fleur de Male; tutti sono creati da Kurkdjian. La formulazione del profumo, che contrappone i freschi aromi di menta e bergamotto alle ricche note di cannella, cumino e vaniglia, ha definito il genere, mentre il successo travolgente della fragranza ha reso il giovane profumiere caro ai marchi di lusso globali. 'Devi impostare nella tua mente: è la mia tecnica, al servizio di qualcun altro', dice Kurkdjian.
Kurkdjian descrive Hedi Slimane come 'super minimalista, super preciso'. Durante i sette anni di mandato di Slimane come direttore creativo di Dior Homme, dal 2000 al 2007, Kurkdjian ha trovato il contrappunto al sarto sottile come un rasoio nelle note taglienti della salvia speziata per Eau Noir (2004), rosmarino (Cologne Blanche) e infine patchouli al vetiver per il best-seller Dior Homme Cologne. 'Lui è molto olfattivo quando parla', ricorda oggi Kurkdjian. 'Parla degli ingredienti, il che è super interessante'. Oltre alle lunghe discussioni, le fragranze possono essere modellate da una miriade di influenze. Durante il lavoro sulla fragranza di debutto di Narciso Rodriguez, Kurkdjian si è concentrato sulla propensione per il muschio del designer cubano americano. 'Musk è ciò che ama', dice Kurkdjian. “Gli è stata data una piccola fiala di muschio da Caroline [Bessette-Kennedy]; avrebbero lavorato insieme a Calvin Klein. Quando stavamo lavorando al progetto, lo indossava. Quello era il punto di riferimento, come è iniziato'.
Kurkdjian ha lanciato il proprio marchio lo stesso anno in cui è stato nominato Chevalier des Artes et des Lettres dal Ministero della Cultura francese, nel 2009 con il partner commerciale Marc Chaya. Oggi il marchio gestisce boutique indipendenti a Dubai, Taiwan e, negli Stati Uniti, nel Design District di Miami. Le due boutique parigine di Kurkdjian sono odi alle meraviglie della profumeria: oltre alle sue tanto apprezzate fragranze come Cologne Pour le Soir e Baccarat Rouge 540, la sua collaborazione con lo storico produttore francese di cristalleria, lo stock include portacarte in pelle profumata e Les Bulles d 'Agathe, la lussuosa interpretazione di Kurkdjian dei giocattoli a bolle per bambini, profumati con l'aroma di erba tagliata, rose e mente fredda. Altrove, detersivi per bucato e ammorbidenti promettono di infondere ai vestiti le fresche note agrumate dell'Aqua Universalis del marchio.
Nella sua Maison Francis Kurkdjian (dal 2017 parte del gruppo LVMH), il profumiere pensa alle creazioni come agli elementi considerati di un guardaroba di fragranze. 'Mia madre era una drogata di Saint Laurent', dice. 'Quello che ho amato a Saint Laurent era che potevi avere tutto ciò di cui [avevi bisogno] potevi andare a Saint Laurent e trovarlo. Quando ho fondato la maison, per me è stata la stessa cosa: siamo partiti da profumi freschi e troppo orientali e la mia idea è quella di colmare a poco a poco gli spazi intermedi. Allo stesso modo in cui hai un guardaroba, hai un guardaroba di fragranze'.
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