Recensione di Seven Park Place: un santuario di Mayfair per quelli che sanno
Seven Park Place è il tipo di ristorante dove i ricchi e i potenti vanno a non farsi vedere. Situato in un silenzioso cul-de-sac incastonato tra Clarence House - la casa del principe Carlo - e vicini ricercati come il Ritz e Le Caprice, il ristorante è nascosto nell'opulenza discreta del St. James's Hotel and Club.
Non c'è bisogno di sgomitare davanti a un lampo di paparazzi o convincere una donna con un auricolare e una corda di velluto a introdurti in questo santuario di Mayfair. Solo quelli che sanno sono riusciti a trovare la strada qui giù per una scala nascosta appena a sud di Jermyn Street.
L'ultima volta che ci fu un clamore a questo indirizzo, furono gli anni 1880 e un gruppo di aristocratici inglesi e nobili francesi fu arrestato giocando a baccarat. Il grande edificio vittoriano è rimasto in gran parte fuori dai riflettori da allora, il che è un risultato notevole negli ultimi anni in quanto uno dei migliori chef di Londra sforna sontuosi piatti con stelle Michelin in un ristorante ben arredato.
William Drabble ha conquistato la sua prima stella Michelin all'età di 26 anni, prima di prendere il posto di Gordon Ramsay all'Aubergine di Chelsea. Ha gestito la cucina del celebre ristorante francese per un decennio, ma si è rifiutato di scimmiottare lo stile autocelebrativo di Ramsay. Non avresti mai visto Drabble sfilare in TV urlando e imprecando contro chef inferiori.
Invece, è sistemato in questo minuscolo ristorante che serve piatti eleganti e classici a una manciata di commensali rarefatti.
Una recente ristrutturazione ha portato il numero di tavoli a 15, tuttavia, la sensazione di esclusività è stata mantenuta. In effetti è così esclusivo che il venerdì sera della nostra visita non era pieno più di tre quarti. Ciò ha aggiunto alla sensazione di intimità, anche se non ho dubbi che l'affascinante e competente team di front of house manterrebbe il servizio esemplare, non importa quanti piccoli reali o piloti di Formula 1 si sono presentati senza preavviso.
Non appena il nostro ordine è stato preso, gli amuse-bouches hanno cominciato ad arrivare. Il primo di questi era un trio di articoli da picnic, che avrebbe abbellito qualsiasi cesta al festival dell'opera di Glyndebourne. La scelta migliore era una specie di involtino vegetariano con salsiccia di maiale sostituita da una lancia di scorzonera generosamente condita.
Poi è arrivata una zuppa di eglefino affumicato, e il primo indizio che il vero amore di Drabble è la cucina francese; i sapori erano delicatamente bilanciati, ma non c'era niente da fare quando si trattava della crema. Camerieri comprensivi frustavano via le ciotole in miniatura quando rimanevano ancora un cucchiaio o due della ricca zuppa. Abbiamo dovuto lasciare il posto agli antipasti.
Gli scampi in camicia al burro grassoccio sedevano con orgoglio su una galette croccante e fritta di maiale cotto a fuoco lento e un nido di mele alla julienne. L'influenza gallica questa volta si estese all'impero coloniale, con la gradita inclusione di un sottile mix di spezie noto come vadouvan che fu inviato per la prima volta a Parigi dalla Compagnia francese delle Indie orientali nel 17° secolo.
Il foie gras scottato di mia moglie con rabarbaro e pan di zenzero era giocoso e intrigante se un po' troppo dolce non fosse per un bicchiere abbinato di Riesling della Valle della Mosella che ha portato un tocco di freschezza acida alla tavolozza.
Il menu di Drabble dà il meglio di sé quando si attiene a combinazioni di sapori più convenzionali. A questi prezzi, alcuni potrebbero aspettarsi più fuochi d'artificio o piatti rivoluzionari, ma semplicemente non è lo stile di questo chef.
Guancia di bue cotta a fuoco lento con cipolle, pancetta e purè di patate ha mantenuto tutto ciò che aveva promesso. Rombo arrosto con sedano rapa confit e salsa di porcini era divino; il pesce imbevuto fino a doratura con la nota aromatica del sedano rapa e delle foglie di sedano che tagliano il burro e completano un perfetto filetto sfaldato.
La perfezione è la parola d'ordine al Seven Park Place. Ogni elemento di ogni piatto è stato amorevolmente curato da uno chef il cui orgoglio per i dettagli è stato elevato al livello di maestria.
Tra i dessert – tutti e quattro i round, se si contano un antipasto di panna cotta al cioccolato bianco con sorbetto al pompelmo, una selezione di petite four e una bustina di marshmallow al cocco da portare a casa – c'era un piatto che spiccava.
La mela caramellata è stato l'unico piatto dell'intero pasto che ha visto le mani da entrambi i lati del tavolo che si lanciavano avanti e indietro alla ricerca di cucchiai più estatici di consistenza e sapore contrastanti. Il guscio di cioccolato bianco ricoperto di caramello richiedeva di essere aperto per rivelare una mousse setosa che circondava cubetti di mela fresca. Questo capolavoro di finta frutta era allo stesso tempo cremoso, croccante, burroso e fresco.
È il tipo di budino che merita le luci della ribalta - diavolo, dovrebbe avere il suo programma televisivo - ma Drabble preferirebbe non urlarlo. Il segreto è condiviso solo con i pochi fortunati che trovano questa sala da pranzo stranamente tranquilla, nascosta nel cuore di Londra.
Seven Park Place, Londra SW1A 1LS, stjameshotelandclub.com
