Rexhep Rexhepi: l'orologiaio dell'orologiaio
Incontra Rexhep Rexhepi, la forza anticonformista dell'orologeria svizzera
Non solo Rexhep Rexhepi ha il nome più cool nel mondo dell'orologeria, i suoi orologi – superlativamente complessi e realizzati nel suo piccolo laboratorio in Svizzera – sono molto ricercati dagli esperti di orologeria. A soli 33 anni, Rexhepi è una delle più giovani storie di successo dell'orologeria svizzera e, inoltre, il primo della sua famiglia ad entrare in questo mondo rarefatto. Lo ha fatto anche con il botto: la prima uscita di Rexhepi nel 2012 – con il marchio AkriviA, dalla parola greca per 'precisione' – era un cronografo monopulsante tourbillon che aveva realizzato dal suo banco di lavoro a casa. Un'audace prodezza di ingegneria, il pezzo ha sfidato tutte le aspettative di un orologio di debutto, in qualche modo simile a un ingegnere missilistico alle prime armi che tira fuori un Falcon 9 dal suo capannone.
Da allora, Rexhepi ha prodotto molte altre meraviglie high-tech, tra cui un tourbillon con un'ora saltante (l'AK-03) e l'AK-06 senza tourbillon, che ha creato un grande ronzio tra i collezionisti al momento della sua uscita nel 2017 a causa di un quadrante traforato che mette in mostra un ingegnoso sistema di riserva di carica. Più recentemente, ha lanciato il pluripremiato Chronomètre Contemporain neoclassico (sotto) con il suo quadrante smaltato grand feu, il primo orologio che porta il proprio nome al posto della firma AkriviA.
La prima versione è stata acquistata dagli amici di Jean-Claude Biver per il 70° compleanno del supremo dell'orologio. (Una leggenda del settore, Biver – che ora ricopre il ruolo di presidente non esecutivo della Group Watch Division di LVMH – è accreditato di aver invertito le sorti di numerosi marchi di lusso, tra cui Blancpain, Omega, Hublot, TAG Heuer e Zenith.) Come nuovo orologiaio indipendente - Rexhepi e il suo team di nove persone producono solo 30 orologi all'anno, ciascuno dei quali richiede circa tre mesi per essere completato - questo è il massimo riconoscimento del settore. Ma poi, Rexhepi ha imparato dai migliori: a soli 15 anni, è stato accettato in un programma di apprendistato presso Patek Philippe, dove ha trascorso tre anni imparando le basi di questo prestigioso marchio, dall'assemblaggio alle tecniche decorative come il perlage.
La passione di Rexhepi per l'orologeria si è accesa dopo un significativo cambiamento di vita: nato in Kosovo e cresciuto dalla nonna, all'età di 11 anni è stato costretto a fuggire dal suo paese dilaniato dalla guerra e a trasferirsi in Svizzera per vivere con il padre, che ha incoraggiato la sua il fascino di mio figlio per gli orologi, anche se non sempre quando si trattava dei suoi: amavo il morbido 'tik-tok' dell'orologio Tissot di mio padre: lo prendevo mentre dormiva, solo per poterlo osservare. Non riuscivo proprio a capire come funzionasse. Ho provato ad aprirlo in varie occasioni, il che ha causato alcuni litigi! lui ride.
Ispirato dalle numerose manifatture di Ginevra – In Svizzera, sei circondato da orologi, dice – il giovane Rexhepi è stato un allievo di punta di Patek Philippe. La cosa sorprendente di Patek è quanto sia specializzato ogni laboratorio, dice. Impari così tanto e in modo così dettagliato, dall'assemblaggio dell'orologio e dalle complesse regolazioni al complesso restauro dei componenti. Essendo curioso, ha avuto prurito ai piedi subito dopo il suo periodo di tre anni: mi sono reso conto di essere attratto dalla sperimentazione. Volevo lavorare in varie aree dell'assemblaggio degli orologi, cosa che semplicemente non era possibile in Patek.
Rexhepi è stato assunto dall'ormai defunta BNB Concept, uno specialista in movimenti di fascia alta, noto soprattutto per le sue innovative complicazioni del tourbillon. Ci sono rimasto tre anni, lavorando su alcuni prototipi davvero affascinanti, dice. Costruire e sviluppare movimenti, beh, era pura ingegneria, che è ciò da cui sono sempre stato attratto. Dopo questo, Rexhepi aveva un altro sogno da realizzare: lavorare per François-Paul Journe, ampiamente considerato un genio nel mondo dell'orologeria moderna. Ancora una volta, il giovane prodigio ha reso tutto questo una realtà. Lavorare per François-Paul Journe è stata una rivelazione, perché non solo ho assistito alla sua arte, ma ho anche imparato come gestiva i suoi laboratori e come lavorava su molti prodotti con il suo team. Quando me ne sono andato, all'età di 25 anni, mi sentivo più un 'uomo', ride Rexhepi.
Ho deciso di espandermi da solo, ma è stato un processo lento e organico. Ho realizzato il mio primo orologio, ma mi sono reso conto abbastanza rapidamente che non avevo una struttura in atto per realizzarne altri. Il primo passo è stato quello di far vedere il mio lavoro, quindi ho mostrato il mio orologio a più giornalisti e collezionisti che potevo. Il feedback è stato davvero positivo, ma non puoi costruirti una reputazione in fretta: avevo molto di più da dimostrare prima di poter effettuare vendite. In effetti, ho fatto la mia prima vendita due anni e mezzo dopo, nel 2014. A 25 anni, non pensi davvero agli ostacoli, di cui sono grato, perché ho semplicemente spinto avanti a prescindere! Ma quando ho venduto quel primo orologio, qualcosa è scattato al suo posto. Mi sono impegnato a rimanere sempre fedele al mio istinto, a realizzare sempre orologi a cui mi sento personalmente connesso.
Ci sono ancora altri obiettivi da raggiungere: AkriviA non produce ancora tutti i componenti internamente, anche se l'anno scorso Rexhepi ha introdotto la creazione di custodie nel repertorio del suo marchio. Ogni anno, lavoro per portare sempre più in-house, perché ti dà molta più libertà come orologiaio. Molto presto, si spera entro un anno, speriamo di essere totalmente indipendenti. Quindi, la meccanica di un orologio è più sacra della sua decorazione? Come orologiaio, il mio obiettivo è creare movimenti accattivanti, ma se hai un bel movimento in un orologio che non affascina esteticamente le persone, non va bene per nessuno, afferma Rexhepi. Per me il prodotto finito deve essere un'opera di assoluta armonia.
