Il giro del mondo con Chaumet
La maison parigina dimostra perché il suo savoir faire di classe mondiale ha mantenuto un appeal internazionale nel corso dei secoli

In sentimento e splendore, pochi pegni d'amore rivaleggiano con un trio di Chaumet bracciali acrostici del 1810. Rifinite dalla fondatrice della maison Marie-Étienne Nitot, le delicate creazioni incastonate in oro erano un regalo di nozze di Napoleone Bonaparte alla sua seconda moglie, l'arciduchessa austriaca e futura imperatrice di Francia, Maria Luisa.
I gioielli acrostici sono una forma di poesia da indossare: ogni gemma rappresenta una diversa lettera dell'alfabeto e come tale, il gioiello 'spiega' un messaggio d'amore segreto. I tre bracciali dell'imperatrice scandiscono il suo nome, quello di Napoleone, i compleanni della coppia e la data del loro primo incontro a Compiègne, nel nord della Francia, con gioielli puntiformi multicolori.
All'inizio di quest'anno, il set di braccialetti faceva parte di Les Mondes de Chaumet (I mondi di Chaumet), la mostra di successo del marchio di lusso a Tokyo, in Giappone. Installata al Museo Mitsubishi Ichigokan, la mostra raggruppava 300 oggetti raramente visti, tratti dagli archivi Chaumet, raccogliendo pezzi provenienti da 40 collezioni private e 15 musei tra cui il Petit Palais di Parigi, il Louvre e la Svizzera Abbazia di Einsiedeln .
Progettato nel 1894 dall'architetto britannico Josiah Conder e recentemente restaurato, il Mitsubishi Ichigokan Museum è un edificio in mattoni rossi in stile Regina Anna situato nel quartiere residenziale Marunouchi di Tokyo. Oltre ad ospitare mostre temporanee curate in collaborazione con istituzioni come il Musée d'Orsay (2017) di Parigi e il Museo del Prado di Madrid (2015), il museo salvaguarda il patrimonio del defunto gallerista francese Maurice Joyant, una collezione che comprende 250 opere dell'artista della Belle Époque Henri Toulouse-Lautrec. Date le sue connessioni francesi, il Museo Mitsubishi Ichigokan è adatto per celebrare Chaumet, probabilmente il più parigino dei gioiellieri storici.
Marie-Étienne Nitot - un ex apprendista del gioielliere Aubert di Maria Antonietta - avviò la propria attività nel 1780. Superò bene la Rivoluzione e i suoi legami con Madame Déficit: nel 1802, Nitot fu nominato gioielliere ufficiale alla corte di Napoleone Bonaparte e nel giro di un decennio è diventato il primo gioielliere ad aprire in Place Vendôme, dove il marchio è rimasto fino ad oggi.
Nonostante la caduta della monarchia francese, l'eredità di Chaumet è piena di collaborazioni reali e aristocratiche. Dai suoi atelier di Place Vendôme, la maison ha creato più di 3.500 diademi per una lista di clienti che sembra un appello ai monarchi europei; include Luigi Filippo, re di Francia, la regina Vittoria e il re di Spagna Alfonso XIII, che regalò alla futura regina Ena (nata Victoria Eugenia di Battenberg) un diadema fleur-de-lys turchese di Chaumet per commemorare il loro fidanzamento nel 1906.
Molti dei pezzi d'archivio più famosi di Chaumet furono commissionati dallo stesso Napoleone: Nitot creò la parure nuziale di Giuseppina Bonaparte così come la corona d'incoronazione di rubini e diamanti donata alla seconda moglie dell'imperatore Maria Luisa, duchessa di Parma. 'Chaumet è sempre stata una scelta di distinzione', afferma Jean-Marc Mansvelt, CEO di Chaumet dal 2015.

Un paio di orecchini a bacca presi dalla collezione di alta gioielleria Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique di Chaumet.
La mostra Les Mondes de Chaumet in Giappone è una celebrazione del savoir faire del marchio che mette in luce le influenze del design dell'Estremo Oriente che da tempo hanno informato l'atelier. Incluso nella vetrina è un vanity case del 1925 con diamanti taglio rosa e bordato da lapislazzuli blu intenso, al centro si trova un pannello di nefrite verde pallido, inciso con un motivo floreale esotico. Altrove, una collana torque del 1977 dei collaboratori di Chaumet Béatrice de Plinval e Pierre Sterlé immagina una foglia di ginkgo – l'emblema ufficiale di Tokyo e simbolo di longevità – in oro, bronzo e diamanti. 'Avere successo in Giappone per qualsiasi marchio è estremamente significativo', spiega Mansvelt. 'È una garanzia degli [standard di] eccellenza che ti sei prefissato.'
Chant du Printemps, una speciale collezione di alta gioielleria terminata in tempo per la mostra di Chaumet a Tokyo, segna l'ultimo tributo del marchio al Giappone. Pezzi unici – un paio di anelli, una collana, un bracciale, orecchini e una spilla – immaginano esplosioni di fiori di ciliegio grazie a grappoli polposi di rubini, granati rodolite e diamanti intrecciati con sottili sussurri di onice.
Chant du Printemps è il secondo capitolo della collezione di alta gioielleria Les Mondes de Chaumet, un prezioso giro del mondo in tre atti. Per la prima tappa, il marchio ha scelto la Russia, presentando Promenades Impérial a gennaio nella sua storica casa di Place Vendôme: è nel Grand Salon del sito che Frédéric Chopin compose la sua ultima Mazurka nel XIX secolo.
Storicamente, Chaumet ha avuto forti legami con la Russia, creando spettacolari progetti unici per clienti illustri tra cui la Granduchessa Maria Pavlovna di Russia, considerata una delle più grandi hostess di San Pietroburgo e uno degli ultimi Romanov a sfuggire alla Russia rivoluzionaria. Uno dei migliori esempi è la principessa Yusupov', dice Mansvelt, riferendosi alla principessa Irina Alexandrovna di Russia, che sposò lo scapolo più ricco della Russia imperiale, il principe Felix Felixovich Yusupov nel 1914. 'Abbiamo realizzato creazioni incredibili per lei. Sfortunatamente, sono scomparsi tutti; abbiamo disegni e molte foto di lei che indossa [i] pezzi'.
I gioielli di Chaumet sono degni di una moderna zarina: il marchio ha preso ispirazione dai tradizionali copricapi russi 'kokochnik' e da alcune delle tiare storiche più esuberanti tenute sotto chiave a Place Vendôme per creare una collezione di grande virtuosismo tecnico. Gli orecchini, ad esempio, sembrano intricati fiocchi di neve incastonati con diamanti taglio marquise e brillante e sono punteggiati da un singolo zaffiro Padparadscha o Ceylon rosa pallido.
Forse il pezzo più complesso della gamma Promenades Impérial è una collana trasformabile in oro bianco e rosa con zaffiri Ceylon Padparadscha a forma di pera e taglio cabochon, oltre a diamanti ovali, marquise e taglio brillante, che può essere indossata in dieci diverse modi. 'È interessante; alla fine è estremamente tecnico, ma la tecnica non interessa a nessuno', afferma Mansveldt.' È la bellezza. Si sente l'emozione, più che la tecnica'.

Un bracciale rigido in legno di ebano della collezione di alta gioielleria Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique di Chaumet.
Nel luglio 2018, il Grand Tour di Chaumet ha raggiunto la sua ultima tappa con Trésors d'Afrique, un'ambiziosa collezione distribuita su cinque temi, tra cui Ronde de Pierres che cattura lo spirito dei tradizionali ornamenti con perline e cerchi indossati dai Massai dell'Africa orientale con una serie arcobaleno di pezzi vorticosi e ad arco composti da granati mandarino, zaffiri e smeraldi, spinelli rossi e neri e diamanti taglio brillante.

Un paio di orecchini Cascades Royals della collezione di alta gioielleria Les Mondes de Chaumet Trésors d'Afrique di Chaumet.
Cascades Royales reinventa gli opulenti ciondoli che adornano i tradizionali copricapi dell'Africa orientale come collane a più livelli realizzate con smeraldi, diamanti e onice e incastonate utilizzando il caratteristico 'fils couteau' di Chaumet, una tecnica intricata che richiede a un artigiano di posizionare le gemme lungo binari sottili per ottenere un quasi impostazione invisibile. Più astratti sono gli anelli Terres d'Or che attingono ai motivi grafici dei tradizionali tessuti Kente del Ghana. Grandi pietre centrali di zaffiro giallo di Ceylon sono circondate da un altopiano geometrico simile a un puzzle di diamanti e rubini violacei 'sangue di piccione'. Ancora più esoterici sono un gruppo di bracciali drammatici realizzati per la linea 'Talismania' che utilizzano l'ebano liscio come base per gemme vibranti tra cui lapislazzuli, crisoprasio fucsia e calcedonio, tutti incastonati in oro giallo e rosa. Il tour de force africano di Chaumet raggiunge il suo apice con la collezione Espiègleries - o 'dispettosa' -. Progettati dall'artista keniano contemporaneo Evans Mbugua, i maliziosi di Chaumet sono un sestetto di adorabili spille animali, tra cui un elefante di opale rosa che porta un mazzo di preziosi fiori di zaffiro, tanzanite e tormalina di menta nel suo tronco. C'è anche una giraffa dall'aspetto allegro la cui testa è bloccata in una nuvola di cristallo di rocca e il cui motivo distintivo del mantello è un patchwork di smaltatura 'Grand Feu' nei colori panafricani del rosso, dell'oro e del verde.
I design esotici e giocosi di Mbugua possono sembrare mondi diversi dalle parure regali e dai diademi napoleonici di Chaumet, ma in realtà c'è una connessione sottile: un abbraccio sincero dell'elemento altamente decorativo e ornamentale che trascende il tempo e i confini geografici. Come afferma succintamente Jean-Marc Mansvelt, 'Era importante per noi dimostrare che al centro di Place Vendôme, puoi essere un marchio [che è] aperto a nuove opzioni, nuovi mondi'.
Scopri di più sul patrimonio secolare di Chaumet con la trilogia di libri 'Mémoire' della maison, presentata in collaborazione con Assouline.