Max Mara: uno sguardo all'interno della manifattura dell'iconico brand
La manifattura dei sogni di Max Mara dove i cappotti sono realizzati con precisione da laboratorio
Nel 2003, il Max Mara Fashion Group si è trasferito nella sua nuova sede, progettata da John McAslan + Partners, l'azienda con sede a Londra dietro l'imponente Park Hyatt Hotel del Qatar e la trasformazione della stazione ferroviaria di King's Cross. Gli architetti hanno immaginato un complesso simile a un campus che promuovesse la collaborazione tra i dipendenti del gruppo e nove marchi, che oltre a Max Mara includono Sportmax, Marina Rinaldi e MAX&Co. Gli edifici in mattoni, acciaio e cemento sono collegati da percorsi alberati; ponti attraversano stagni quadrati; le finestre dal pavimento al soffitto inondano gli uffici di luce diurna e incorniciano ampie vedute dei terreni agricoli pianeggianti dell'Emilia-Romagna.
Questa regione del nord Italia sul fiume Po è stata lo sfondo bucolico dell'azienda da quando Achille Maramotti ha fondato Max Mara come uno dei primi marchi di prêt-à-porter italiani nel 1951 nella città cattedrale di Reggio Emilia. La storia di Max Mara può essere ricercata nella biblioteca aziendale, che ospita più di 6.000 libri - su argomenti che spaziano dagli abiti storici ai guardaroba delle persone mondane - 350 titoli di riviste attuali e 2.000 riviste rare risalenti all'inizio del XX secolo.
Questa è solo una frazione dell'archivio meticolosamente catalogato dell'azienda: a breve distanza dal quartier generale, un secondo sito contiene 600 schizzi originali, 300 scatole di campioni di tessuto e più di 20.000 capi Max Mara finiti, che sono stati presentati in una mostra itinerante che ha visitato Berlino (2006), Tokyo (2007) e Pechino (2008) prima di arrivare a Mosca nel 2011 per il 60° anniversario del marchio. Un'altra collezione di ricerca comprende 4.500 capi di abbigliamento e accessori che rappresentano vari decenni della storia della moda.
È importante proteggere e salvare la storia della moda, afferma il global fashion director di Max Mara, Laura Lusuardi, che ha raccolto e tutelato i materiali dai 66 anni di esistenza dell'azienda da quando è entrata in Max Mara nel 1964, all'età di 18 anni (suo padre era uno dei primi clienti di Maramotti). Alcuni dei tesori più preziosi di Lusuardi sono rinchiusi negli armadi a vetri della sede; questi includono un cappotto a doppio petto Yves Saint Laurent indossato da Catherine Deneuve nel film Belle du Jour del 1967 di Luis Bunuel e un numero di tweed bouclé bianco del 1954 dal guardaroba personale di Coco Chanel.
Ci vuole fiducia per un marchio di moda per archiviare il lavoro dei concorrenti, ma l'antologia di cappotti famosi di Lusuardi sarebbe incompleta senza il 101801. Questo è il nostro cappotto chiave, dice del classico Max Mara. Come la borsa Kelly per Hermes e il trench per Burberry. Prodotta per la prima volta nel 1981, la 101801 rimane fedele al design originale disegnato da Anne Marie Beretta, la stilista francese famosa per le sue creazioni scultoree. Beretta è uno dei tanti consulenti di alto profilo che hanno lavorato per Max Mara negli anni; Anche Karl Lagerfeld e Jean-Charles de Castelbajac sono in questa lista illustre.
Una creazione doppiopetto in 80% lana e 20% cashmere, il 101801 fonde le linee sartoriali e drappeggiate di un soprabito da uomo con maniche a kimono inserite. Fin dal suo inizio, il cappotto è stato un bestseller mondiale; è stato anche oggetto di varie interpretazioni artistiche. Nel 2001, l'illustratore di moda svizzero François Berthoud ha sovrapposto segmenti del suo modello di carta a ritratti color cammello e la mostra 'Dogs In Coats' dell'artista statunitense William Wegman del 2015 ha mostrato un branco di Weimaraner grigi che modellano il 101801. Dal 2010, il cappotto è stato applicato con cintura opzionale in tessuto abbinato, fodera in pura seta ed etichetta personalizzabile con le iniziali di chi la indossa.
Esperto di capispalla, Max Mara da allora ha presentato numerosi altri modelli più venduti, tra cui Manuela, aderente e con revers ampio. La collezione AI17, presentata alla Milano Fashion Week, ha sperimentato lussuosi modelli ibridi, aggiungendo colletti in shearling color caramello a cappotti in pelo di cammello.
Senza tempo, sobri e un'impresa della produzione 'Made in Italy', i cappotti di Max Mara sono diventati emblematici del marchio pionieristico di prêt-à-porter di Achille Maramotti. Dopo la laurea in giurisprudenza all'Università di Parma, seguita da un periodo in un produttore svizzero di impermeabili, Maramotti ha avviato la propria attività nel 1951. La sua famiglia aveva forti legami con la tradizione sartoriale italiana; la bisnonna Marina Rinaldi dirigeva un rispettato atelier di sartoria a Reggio Emilia e sua madre Giulia Fontanesi Maramotti insegnava a generazioni di artigiani nella sua scuola di sartoria.
La conoscenza ereditata ha armato Maramotti di fiducia, ma è stata la sua ricerca del modernismo che ha davvero lanciato la sua carriera. Nel 1957, è tornato da un viaggio negli Stati Uniti ispirato dalle sue fabbriche innovative e determinato a migliorare la produttività della sua azienda senza compromettere la qualità. Oltre alla produzione meticolosamente mappata, Maramotti ha aggiunto la vendita diretta al dettaglio e ha trasformato con successo Max Mara in un gruppo di moda con linee separate.
Maramotti è andato in pensione da tempo, e oggi l'azienda è guidata dai suoi tre figli. C'è uno stabilimento a Casalmaggiore, ma l'altro a San Maurizio, dove Maramotti ha trasferito parte della produzione del gruppo nel 1988, è specializzato in cappotti. L'apice della sua visione per l'industria dell'abbigliamento, la Manifattura di S. Maurizio, appositamente costruita, produce circa 65.000 capi di alta qualità all'anno, ognuno dei quali richiede dai 70 ai 120 passaggi di produzione eseguiti da 230 abili artigiani.
È un laboratorio molto particolare, spiega Giuseppe Bacci, che ha iniziato a lavorare a San Maurizio nel 1977. Sono nato qui in produzione, e finirò in produzione. Qui, uno dei segreti principali è che stile e produzione lavorano insieme.
Disposta su 10.000 piedi quadrati, la Manifattura è progettata per la produzione end-to-end, dalla materia prima al prodotto finito. Gli artigiani del marchio, una forza lavoro per lo più femminile vestita con camici bianchi da laboratorio e con un'età media di 35 anni, producono fino a 450 camici Max Mara al giorno in fasi di produzione pianificate con precisione. Attualmente, ci sono quasi 20 diversi modelli di cappotto, ognuno dei quali richiede un processo su misura.
Mentre la squadra è sicuramente impegnata, prevale un'atmosfera di calma concentrazione, scandita dalla melodia ritmica delle macchine al lavoro e rotta solo dal suono di un campanello d'allarme che segnala le pause dell'espresso. I corridoi del sito sono decorati con campagne Max Mara incorniciate scattate da Sarah Moon e Richard Avedon, mentre nei laboratori l'arte è più conviviale: un collage di ricordi - scatti personali delle vacanze, cartoline, iconografia religiosa - appuntato alle pareti dallo staff. I lavoratori sono ben seguiti in Max Mara: i livelli di umidità e luce sono controllati, c'è un asilo nido adiacente ai laboratori e una rotazione di inizio / fine anticipato consente un equilibrio tra lavoro e vita privata.
La struttura dello stabilimento è stata costituita quasi tre decenni fa e il suo layout innovativo ne ha fatto un paradigma progettuale. La produzione di un cappotto Max Mara inizia con la costruzione del 'materasso'. Fino a 20 strati di tessuto, ciascuno lungo fino a 5 m, vengono stratificati e tesi, prima di essere tagliati in pannelli seguendo il modello sartoriale del cappotto, dalla manica al collo. Ciò garantisce che ogni cappotto Max Mara abbia un'uniformità di colore e consistenza.
Il reparto taglio lavora da una scheda informativa che combina un disegno al tratto con note e cartamodello. Tutto il materiale viene tagliato a macchina — lame per i tessuti, laser per le pelli — con misurazioni precise per ridurre al minimo gli sprechi di tessuto; l'azienda mira a utilizzare l'84% di tutti i tessuti e il materiale residuo viene raccolto da un'azienda di riciclaggio specializzata. Il taglio di tutti i pannelli per una mano richiede circa un minuto, dopodiché vengono misurati e posizionati su carrelli per essere trasferiti nella grande sala di cucito.
Qui, i compiti sono divisi in 10 gruppi ed eseguiti da otto a 12 artigiani. Ogni gruppo è supervisionato da un supervisore che controlla qualità, produzione e tempistica. Esteso dal soffitto e spostandosi meccanicamente tra i banchi di lavoro, un cappotto Max Mara prende forma in quattro o cinque ore, a seconda del modello: il 101801 richiede 73 fasi. Le maniche vengono inserite e le cinture aggiunte - il team può produrre fino a 400 cinture al giorno - e tra le fasi sono programmati numerosi controlli di qualità e meticolose 'pause' di stiratura. Lo stiro è una filosofia, dice Bacci, solo a metà per scherzo.
Altri punti di forza di Max Mara includono una serie di tecniche di cucitura esperte, dal punto sella allungato alla creazione di capi double-face e il 'puntino', un dettaglio distintivo di Max Mara. Questi punti decorativi sono realizzati utilizzando una macchina a lavorazione lenta che imita la mano dell'artigiano, utilizzando un unico filo lungo e un ago con la cruna aperta. Il marchio è stato il primo ad applicare la tecnica ai tessuti pesanti.
Alla Manifattura di S. Maurizio, i materiali di ogni capospalla prodotto sono custoditi in uno speciale magazzino di tessuti: dai tessuti autunnali di lana, alpaca, yak e cashmere ai tessuti più leggeri per la primavera. È una tecnica ispirata ai tradizionali sarti italiani che manterrebbero un taglio di tessuto per camiceria per riparazioni future, e uno che garantisce che un cappotto Max Mara sia davvero per la vita.
Fotografia di Lucy Sparks
