Recensione Noizé: cenare bene tra amici
La buona cucina francese e un'ambiziosa lista di vini faranno parlare la gente
Sonya ferita
Dopo una passeggiata in prima serata attraverso Fitzrovia, un angolo bohémien trasformato in azienda del centro di Londra, siamo arrivati a Noizé per trovarlo tutt'altro. In effetti, la sala da pranzo era quasi silenziosa. Due tavoli erano occupati da silenziose riunioni di lavoro e gli altri aspettavano tranquillamente sotto lenzuola bianche.
Un paio d'ore dopo, era una scena trasformata. Gli incontri, evidentemente un successo, si erano evoluti in qualcosa di più conviviale, e il resto della sala era occupato da coppie di tutte le età e da un gruppo con qualcosa da festeggiare. A un tavolino per due, più di una dozzina di bicchieri di vino erano disposti per una sorta di degustazione verticale, che sembrava potesse diventare un po' più orizzontale.
Cosa aveva portato alla metamorfosi? Il buon cibo aiuta, naturalmente, così come un approccio avventuroso al vino, ma favoriscono la riverenza silenziosa più spesso dell'esuberanza infrasettimanale.
Geografia e geometria fanno la loro parte. Il ristorante è piccolo e le sue grandi finestre si affacciano su edifici nuovi di zecca evocati dal set di Blade Runner. Quando il cielo si è oscurato e le luci si sono accese, un senso di noi e loro ha messo radici. All'interno avevamo pavimenti in legno scuro, lunghe tovaglie e paralumi a sospensione. Fuori avevano vetro, acciaio e strisce luminose.
Dentro era meglio. Tanto più dopo l'arrivo di un piatto di gougeres, i cui gusci di pasta choux croccanti nascondevano una melma piccante di formaggio. Erano rappresentativi di quello che sarebbe successo: semplici, abili e francesi.
Come il mio antipasto di anguilla affumicata, la cui polpa è morbida e cedevole come il paté di sgombro. Una guarnizione di uva e sedano ha fornito alcune note alte, mentre una zuppa di pesce audacemente condita ha fornito il basso. Dall'altra parte del tavolo, il mio compagno ha apprezzato la stessa melodia in una chiave più acuta: granchio fresco con un mestolo di zuppa di aragosta.
Seguendo il tema del mare, abbiamo scelto entrambi il merluzzo per i nostri secondi piatti, tralasciando le tagliatelle ai funghi selvatici, l'anatra con le rape e, con rammarico, la pernice con sedano rapa e patate dauphinoise. Ma il pesce non ha deluso: tanto alto quanto largo, il filetto si è dispiegato in spesse scaglie con la pressione di una forchetta, la sua delicatezza è resa più dolce da una crosta di cheddar Montgomery. Perdite e una manciata di vongole completavano l'ensemble.
I dessert hanno presentato un'altra scelta difficile. Alla bella crostata di mele, destinata ad essere ottima, era difficile resistere (e se avessi visto prima la foto, sotto, avrei ceduto), ma la scheggia di formaggio con il baccalà mi aveva fatto venire un'idea. La risposta: roquefort con un bicchiere di sauternes, una conclusione dolce e salata perfetta per una festa di ricchi frutti di mare.
Sonya ferita
Gli abbinamenti di vino qui contano, e ogni portata era accompagnata da una raccomandazione di Mathieu Germond, proprietario e sommelier di Noizé (è il suo villaggio natale, nella Loira, da cui prende il nome il ristorante): un tokaji secco per il granchio, un ricco jurancon sec per l'anguilla affumicata e un abbondante chenin blanc californiano per il merluzzo. La collezione di Germond è ampia e, dice Carta dei vini riservata , allettante prestigio. Oppure puoi portare il tuo per una tassa di multa di £ 20.
Non c'è da stupirsi che i clienti siano un gruppo così felice. Molti di loro sembravano essere clienti abituali, confrontando le note del vino con Germond e chiacchierando facilmente con i camerieri. Mentre svuotavamo i bicchieri, sembrava meno un ristorante che un club privato - e la serata era ancora in pieno svolgimento quando uscimmo nell'oscurità e chiudemmo la porta di questa enclave della vecchia Fitzrovia.
Noize , Londra V1
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